Všeobecné informácie. Drevo je široko používané pri stavbe rôznych budov a stavieb. Z dreva sa vyrábajú debnenia, lešenia a lešenia, rôzne stavebné zariadenia, krokvy, latovanie, podlahy, stropy, dvere, okná. Obytné domy a verejné budovy sa montujú z dielov a konštrukcií vopred pripravených v drevospracujúcich závodoch, stavajú sa mosty, križovatky, nadjazdy atď. Široké využitie dreva v stavebníctve sa v mnohých prípadoch vysvetľuje tým, že ide o lokálny stavebný materiál, ktorého ťažba a spracovanie je s jednoduchou mechanizáciou a ručným náradím dostupné aj tým najmenším stavebným organizáciám.
Drevo je cenným stavebným materiálom, preto by jeho použitie malo byť racionálne: je potrebné minimalizovať straty pri ťažbe a spracovaní, zvýšiť obrat, t. j. viacnásobné použitie pri debnení, upevňovaní a úžitkových prácach, predĺžiť životnosť v konštrukciách ochranou pred hnilobou a ochrana pred ohňom.
V moderných stavebných podmienkach sa spracovanie dreva vykonáva hlavne mechanickými prostriedkami. Na veľkých stavbách vznikajú drevospracujúce závody (DOZ) alebo dielne vybavené vysokovýkonnými inštaláciami na pílenie, sušenie, pílenie, vŕtanie, sekanie a pod., na malých stavbách sa používajú elektrifikované nástroje na rôzne druhy dreva. spracovanie. Ručné spracovanie dreva sa používa len pri malých prácach a keď nie je možné použiť elektrifikované náradie.
Drevospracujúce práce sa delia na tesárske a stolárske. Tesárstvo je spracovanie dreva zariadením na spájanie prvkov na rezoch, hmoždinkách a klincoch. Tesárske práce zahŕňajú: montáž podláh, stropov, príprava a montáž debnenia, krokiev, krovov a mostných väzníkov a pod. Stolárstvo je tiež drevospracujúce, ale čistejšie, so spájaním prvkov hlavne na lepidlo. Stolárske práce zahŕňajú: výrobu a montáž okenných rámov, dverí, čistých priečok, výrobu nábytku a pod.
V stavebníctve sa používajú rôzne rozhrania prvkov drevených konštrukcií: spájanie - pozdĺžne spojenie guľatiny alebo trámov vo vodorovnej polohe; budova - to isté, ale vo vertikálnej polohe; konjugácia a priesečník konštrukčných prvkov pod uhlom; rallying - konjugácia prvkov na zväčšenie ich priečnych rozmerov. Spárovanie sa vykonáva pomocou rezov, hrotov, pomocou hmoždiniek a hmoždiniek (drevených a oceľových), ako aj oceľových výkovkov (konzoly, skrutky, svorky). Hmoždinky sú vložky vyrobené z tvrdého kovu alebo dreva, vyrezané do tela oboch spojených prvkov a prenášajúce silu z jedného prvku na druhý. Prvky spojené pomocou hmoždiniek sú utiahnuté skrutkami, ktoré absorbujú sily, ktoré majú tendenciu otáčať hmoždinky.
Najjednoduchším spojom na spájanie je tupý spoj. Používa sa v prípadoch, keď spoj guľatiny alebo trámov padá na podperu. Spoľahlivejšie spojenie je jednoduchý horný zámok (rez na polovicu stromu), zatiaľ čo, aby sa zabránilo posunutiu, je rez upevnený hmoždinkami. Aby sa znížilo zoslabenie lúča v mieste spájania, je jednoduchý horný zámok nahradený šikmým rezom, tiež upevnený hmoždinkami. V prítomnosti bočných šmykových síl, napríklad v stenách zrubových budov, sa používa rez na tupo so zvislou drážkou a hrebeňom. Keď protiľahlé prvky pracujú v napätí, vytvorí sa horný zámok s priamym zubom. Súdržnosť guľatiny alebo dosiek s bočnými hranami Vyrába sa spájaním s hrotmi a bez nich, spájaním v štvrtine, pero a drážka. Na spájanie jednotlivých prvkov drevených konštrukcií, ktoré sú vystavené najmä ťahovým silám, sa používajú aj neprerezané spoje pomocou hmoždiniek, hmoždiniek, svorníkov, klincov.
V každom súkromnom dome je veľa situácií, pre ktoré by bol vhodný dobrý tesársky nástroj. Na trhu moderného náradia si môžete kúpiť ako krásny a zbytočný fejk, tak aj veľmi kvalitné, profesionálne overené stolárske doplnky. Pre domáce práce si môžete vyzdvihnúť malú dielňu, stačí poznať určité pravidlá a základné požiadavky na nástroj, jeho zariadenie, tvar, ostrenie a vyváženie.
Stolárske náradie a prípravky pre domácu dielňu
Hlavný rozdiel medzi stolárskym nástrojom a stolárskym, mechanickým alebo kovovým nástrojom je ten, že pri práci s dreveným prírezom, vopred pripraveným, narezaným a brúseným, musíte rezať a zachytávať milimetre.
Stolárske náradie vám umožní opracovať drevo s maximálnou presnosťou a kvalitou povrchu. Stolárske nástroje sa vyznačujú nízkou reznou silou, tenkými a veľmi presnými reznými líniami, najpresnejším umiestnením vŕtaných otvorov a vysokou kvalitou dokončovacieho brúsenia.
Poradte! Aj keď momentálne nie je k dispozícii vhodná stolárska píla, nepoužívajte na rezanie dreveného obrobku pílku na kov ani iné náradie.
Robia to len neskúsení začiatočníci, ktorým je všetko jedno, že zámočník, tamto tesár, svoju prácu si nevážia. Najlepšie je kúpiť si hotovú sadu stolárskeho náradia, ktorá obsahuje to najzákladnejšie.
Ako nakupovať, v súprave alebo po kusoch
Skúsení remeselníci už roky zbierajú svoj arzenál, kupujú staré prípravky a nástroje s reznými prvkami vyrobenými z vysoko kvalitnej ocele. Pre profesionálne tesárske práce sa nástroje a prípravky kupujú jednotlivo.
Pre amatérov a začiatočníkov je lepšie kúpiť sadu tesárskeho náradia v kufri, ktorá má všetko, čo potrebujete v prvom prípade na drobné opravy alebo výrobu jednoduchých stolárskych prác. Remeselníci nemajú radi takéto súpravy 10 alebo dokonca 50 položiek, pretože väčšina prípravkov, ktorými výrobcovia veľkoryso odmeňujú súpravy tesárskeho náradia, nie je vhodná na serióznu prácu.
Kúpa dobrého švédskeho alebo japonského tesárskeho nástroja zostáva konečným snom. Existujú len dva dôvody pre popularitu „Japoncov“ a „Švédov“:
- Špičková kvalita kovaných kovových rezných čepelí a hrotov;
- Jednoduché držanie v ruke a vysoko presné nastavenie stolárskeho nástroja.
Kupujú ho kusové, najmä stolári a nábytkári. Profesionálny stolársky nástroj so švédskym a japonským kovom je veľmi drahý aj pre profesionála. Ale kvalita spracovania dreva a presnosť tesárskych operácií v rukách majstra je získaná na najvyššej úrovni, takže náklady sa ospravedlňujú. Amatér môže pokaziť výsledky svojej práce nesprávnou manipuláciou s tesárskymi prípravkami.
Vo výzbroji tesára by samozrejme okrem tradičného ručného tesárskeho náradia nemali chýbať ani elektrické stroje. Predstavujú najnáročnejšie operácie lúpania, rezania a brúsenia. Spomedzi elektrického náradia sú dnes najlepšími japonská Makita a Hitachi.
Základné stolárske náradie
- Píly, ručné a elektrické;
- Rotačná vŕtačka, vŕtačka alebo elektrická vŕtačka;
- Dláta, hoblíky, brúsne nástroje;
- Upevňovacie svorky a svorky;
- Stolárska miera.
Na rezanie a brúsenie obrobkov budete potrebovať stolársky alebo stolársky stôl, môže to byť zámočnícky, so svorkami, zverák alebo akékoľvek iné upevňovacie zariadenia.
Na starostlivosť, ostrenie a úpravu tesárskych nástrojov v arzenáli by mal byť brúsny kameň alebo stroj. Ak pri stolárskych prácach musíte často ručne vyrezávať, vyrezávať drážky alebo zámky v tyči, potom vám príde vhod palička, rezacie čepele, značkovacie ceruzky a pauzovací papier.
Merací stolársky nástroj
Väčšina tesárskych prác začína kontrolou obrobku a meraním rozmerov dreva alebo dosky. Či je rezivo vhodné na stolárske práce posúdiť jednoduchým metrom alebo bežným metrovým pravítkom, na meranie línií rezu a hĺbky otvorov sa používajú špeciálne meracie prístroje pre stolárske práce:
- Stolárske námestie, najznámejší a najrozšírenejší nástroj na označovanie a meranie;
- Hmatadlo umožňuje s vysokou presnosťou merať priečny rozmer a hrúbku lúča do 150 mm s presnosťou 0,1 mm;
- Merací stolársky kompas používa sa na určenie priemeru okrúhlych polotovarov, napríklad guľatiny alebo valcových polotovarov sústružených na stroji;
- Kombinovaný meter alebo úkos, vyzerá nezvyčajne, ale je považovaný za jeden z najpoužívanejších meracích prístrojov v stolárstve. Malá mierka môže ľahko merať vzdialenosti v najťažších situáciách.
Táto sada meracích nástrojov je dostatočná pre stolársku dielňu s malými rozmermi a produktivitou.
Na prácu s dlhými obrobkami sa používajú špeciálne tyčové alebo laserové pravítka, olovnice a optické goniometre.
Tesársky nástroj na značenie
Skúsení remeselníci tvrdia, že správne označenie bolo a zostáva najdôležitejším a kritickým krokom v každej tesárskej práci. Rezanie, brúsenie a montáž dielov nie je také ťažké. Preto sa na označovanie používa najväčší počet rôznych tesárskych nástrojov a prípravkov:
Celkovo sa na označovanie v stolárstve používa viac ako tridsať rôznych označovacích zariadení. Z najprimitívnejších a najjednoduchších stolárskych nástrojov sa zachovali iba názvy a fotografie. Existujú však výnimky, niektoré z nich boli vynájdené pred 150-200 rokmi, ale vďaka úspešnému dizajnu stolárskeho značkovacieho nástroja sú dnes široko používané.
Napríklad otočný alebo deliaci stolársky stôl, s ktorým ľahko a veľmi presne zmyjete hrany drevenej dosky v akomkoľvek uhle.
Nástroje na rezanie dreva
Takmer každý dom má stolársky nástroj na rezanie a vŕtanie dreva. Približne 30 % stolárskych prác zahŕňa rezanie a orezávanie polotovarov na ďalšie brúsenie a lícovanie.
Zariadenia a nástroje na priame rezanie a rezanie polotovarov
Za najznámejšie zo všetkých tesárskych nástrojov sa považuje ručná píla alebo pílka na drevo. Moderné píly sú vyrobené z ocele valcovanej za tepla s vysokým obsahom fosforu a mangánu, vďaka čomu je čepeľ stolárskych nástrojov flexibilná a odolná. Konštrukcia stolárskej píly sa od stolárskeho náradia líši len málo, rozdiel je len v prestavbe prístroja na schopnosť pracovať jednou rukou. Hĺbka rezu stolárskou pílou je zvyčajne obmedzená na 150 mm, pri väčšej hrúbke sa kvalita rezu v dôsledku zvýšenej námahy značne znižuje.
Starí majstri nemajú radi moderné stolárske píly a používajú väčšinou tradičnejšie nástroje – lukové píly.
Správne nastavená luková píla prakticky neupína dlhú a tenkú čepeľ, samotný proces rezania je pohodlnejší a kvalitnejší.
Oblúkovú pílu teraz nahradila elektrická pásová píla, ktorá využíva tenký, zúbkovaný kovový kotúč zavarený do krúžku. Vysoká rýchlosť pohybu pásu zaisťuje najvyššiu kvalitu rezania akéhokoľvek dreva alebo dosky neobmedzenej dĺžky. Malý stolársky stroj s rozmermi 80x50 cm je schopný rezať rezivo do hrúbky 200 mm so šírkou štrbiny len 0,5 mm.
Okrem mechanického nástroja je v arzenáli takmer každej stolárskej dielne aj ručný kotúč. Vďaka silnému motoru s výkonom jeden a pol kilowattu a vysokej rýchlosti otáčania ozubeného kotúča je ľahké rezať obrobok s hrúbkou 50-60 mm, ale línia rezu musí byť absolútne rovná.
Zariadenia na tvarové rezanie dreva
Približne polovica stolárskych prác súvisí s výrobou zakrivených profilov z preglejky, OSB a lepených panelov. Ak je dĺžka línie rezu malá, môžete drevený polotovar odrezať ručnou priamočiarou pílou. Jednoduchý dizajn a ultratenké, len pár milimetrov, plátno umožňuje rezať diely so šírkou 1-2 mm ručným nástrojom.
Stolárska skladačka sa často používa pri individuálnej výrobe modelov, šperkov a remesiel z tenkej preglejky a dyhy.
Pre hrubšie zakrivené profily sa používa ručná priamočiara píla.
Šírka pracovného kotúča stolárskej elektrickej priamočiarej píly je 5-6 mm, čo umožňuje rezať kruhy s polomerom len niekoľko centimetrov, maximálna hrúbka rezu je len 2,5 cm.Plátky sú vyrobené z titánu alebo zliatiny oceľ, takže nástroj je veľmi spoľahlivý a odolný.
Zo všetkých tesárskych nástrojov sa za najuniverzálnejšie považuje ručná fréza. Jedno ručné zariadenie dokáže nahradiť celý arzenál nástrojov. Pomocou frézy môžete rezať zakrivené čiary ľubovoľnej dĺžky, s kučeravými a jednoduchými tvarmi hrán, vŕtať otvory, rezať drážky a dokonca drážkovať dosky.
Jedinou nevýhodou stolárskej frézky je veľká hmotnosť zariadenia a nutnosť hýbať telom rukami počas stolárskych prác, takže pri spracovaní veľkých panelov je potrebné frézku namontovať na statív alebo stroj.
Nástroje na hobľovanie a ručné rezanie
Stolárske náradie používané na predbežné a jemné hobľovanie dreva predstavuje najpočetnejšiu skupinu v tesárskom arzenáli. Najznámejšou a najjednoduchšou možnosťou je stolárska hobľovačka. Celkovo ide o viac ako tri desiatky modelov hoblíkov používaných na rôzne možnosti hobľovania povrchu dreva. Pre jednoduchú domácu stolársku dielňu sa zvyčajne používajú tri možnosti:
Pre tvoju informáciu! Stolárske operácie pomocou hoblíka si vždy vyžadujú určitú zručnosť a skúsenosti s náradím, prvé pokusy zvyčajne vedú k hlbokým odreninám a manželstvu. Zvládnutie tesárskeho náradia si vyžiada jemné nastavenie a niekoľkohodinovú prax pod vedením odborníka.
Na rýchle hobľovanie poslúži stolárska elektrická hobľovačka, len je potrebné správne nastaviť dosah ostria čepele a rýchlosť posuvu nástroja.
Rezanie drevených výrobkov ručnými stolárskymi nástrojmi
Na vykonávanie rezbárstva, rezania otvorov a drážok komplexnej konfigurácie sa používa celá sada ručných tesárskych nástrojov. Na rezanie drážky v rade sa používajú dláta a dláta s reznou hranou rôznych tvarov, veľkostí a spôsobov ostrenia reznej hrany.
Používa sa v spojení s dlátom, tesárskym kladivom alebo paličkou. S dlátom môžete vyrezať drážku, pripevniť hrot alebo odrezať koniec trámu. V skutočnosti je dláto v tesárstve rovnako dôležité ako skrutkovač pri elektroinštalačných prácach.
Na rezanie okrúhlych a eliptických drážok a dutín sa používajú špeciálne nože a nástroj so zakrivenou reznou hranou - tatyanka. Na nosnom konci tesárskeho noža je obrovská drevená rukoväť v podobe okrúhleho gombíka.
Táto forma nástroja je spôsobená skutočnosťou, že Tatyankas reže drevo hlavne silou ruky, bez paličiek a kladív. Dnes sú známe asi dve desiatky odrôd tatyanky, z ktorých väčšina je určená na vykonávanie úprav a rezania v procese tesárskeho spracovania mäkkého dreva.
Brúsne nástroje a prípravky
Brúsenie dreveného povrchu vždy bolo a zostáva najšpinavšou a časovo najnáročnejšou operáciou zo všetkých stolárskych možností. Pre jemnú povrchovú úpravu sa používa drevený blok alebo telo hoblíka s nalepeným šmirgľom na základni.
Primitívny tesársky nástroj vám umožňuje získať kvalitnú povrchovú úpravu, ale vyžaduje príliš veľa fyzickej námahy a času. Na veľké plochy sa používajú ručné brúsky s pásovým a vibračným pohonom šmirgľového plátna.
Okrem brúsenia by mal mať tesársky arzenál škrabku - tenký a ostrý nástroj, ktorý vyzerá ako žiletka. Pomocou cyklu režú a opravujú povrchové chyby.
Prístroje na meranie a označovanie
V procese vykonávania väčšiny druhov tesárskych prác je potrebné pravidelne kontrolovať a kontrolovať výsledok spracovania dreveného obrobku. Napríklad, pokiaľ ide o presnosť, také tesárske operácie, ako je hobľovanie a brúsenie, sa vykonávajú z jednej inštalácie obrobku do svorky alebo svoriek. To znamená, že akýkoľvek dlhý kus dreva zostáva upnutý na stolárskom pracovnom stole, kým sa nedosiahne požadovaná presnosť a povrchová úprava.
Na ovládanie v tesárstve sa používajú tri typy zariadení:
- Úroveň budovy s dĺžkou najmenej 2/3 veľkosti ošetrovaného povrchu;
- Hmatadlo;
- Indikátor hodín na statíve;
- Sady kalibrov.
Niekedy sa na kontrolu uhla štrbiny používajú olovnice a tesárske kalibrované pásy. Tyč položená na leštenom povrchu dielu vo svetle ukáže prítomnosť poklesov a hrbov. Presnejšie nástroje ako ukazovateľ hodín sa v tesárstve prakticky nepoužívajú.
Tesársky nástroj na vŕtanie a rezanie závitov
Vŕtanie otvorov v procese stolárstva sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvý, tradičnejší, zahŕňa použitie tesárskeho vzpery s klieštinovým skľučovadlom, ktoré vám umožňuje nainštalovať vrták akéhokoľvek tvaru a priemeru. Otvory veľkého priemeru sú vyvŕtané so vzperou pre cylindrické kľúče, čapy a drážky.
V druhom prípade sa používa bežná vŕtačka s nastaviteľnou rýchlosťou otáčania vybavená oporným stojanom. Jednoduchý tesársky prípravok umožňuje zarovnať elektrickú vŕtačku v správnom uhle k povrchu vŕtania.
Jednou z najťažších úloh v tesárstve je rezanie závitov, a to ako vo vnútri bloku, tak aj na valcovej ploche. V takejto situácii sa treba uchýliť k použitiu tesárskeho razidla.
Závitovanie sa vykonáva v niekoľkých prechodoch. Po každom prechode skrutka zväčší hĺbku ponorenia čepele do dreva, opakuje rezanie, kým sa nedosiahne požadovaný profil.
Voliteľná výbava
Moderné stolárstvo je prakticky nemožné bez použitia obrovského množstva pomocných zariadení a zariadení.
Najbežnejšie príslušenstvo je:
Všetky tieto zariadenia sa používajú na upevnenie obrobku na stolárskom pracovnom stole alebo pracovnej ploche. V stolárstve sa nezaobídete bez špeciálnych kameňov a zariadení na ostrenie ostria čepelí, vrtákov a nožov.
Ak sa stále môžete pokúsiť nabrúsiť obyčajný nôž ručne, potom pre tesársky arzenál najmenšia odchýlka v tvare alebo uhle reznej hrany znamená manželstvo v práci. Takmer všetky tesárske nástroje sa brúsia iba na elektrickom brúsku alebo špeciálnom zariadení so sadou kameňov.
Ochranné prostriedky pre tesárstvo
Napriek tomu, že práca s tesárskym náradím vyzerá navonok úplne neškodne, každý stolár vie, že spracovanie suchého dreva, najmä brúsenie a frézovanie, je vždy sprevádzané veľkým množstvom jemného dreveného prachu. Stolárska dielňa by preto mala mať vždy súpravu respirátorov, okuliarov a vysávača.
Odsávacie zariadenia v stolárskej dielni sa používajú oveľa menej často a z hľadiska účinnosti zachytávania dreveného prachu sú oveľa horšie ako vysávač. Prach je potrebné odstrániť zo stien, podláh a dokonca aj z povrchu nástrojov. Materiál je vysoko horľavý už od najmenšej iskry, preto by mal byť v blízkosti vysávača vždy hasiaci prístroj s oxidom uhličitým.
Záver
Obrovské množstvo špeciálnych nástrojov a prípravkov umožňuje spríjemniť prácu v stolárskej dielni s predvídateľnou kvalitou spracovania dreva. Na rozdiel od zámočníctva alebo kovoobrábania sa v tesárstve musia používať suroviny s defektmi a zložitou štruktúrou vlákien, takže spracovanie nie vždy ide tak hladko, ako by sme chceli, a kvalitné stolárske nástroje v spojení s prípravkami pomáhajú kompenzovať nedostatky dreva. .
Natalya Gavrilovna Korshever
Stolárske a stolárske práce
Úvod
Táto kniha je o dreve. A náš predmet nebol vybraný náhodou. Práve drevo sprevádzalo človeka vždy a všade: od jeho prvých krôčikov až po súčasnosť. Drevená palica mu pomohla postaviť sa na nohy, získať ovocie zo stromov, začal na nej robiť zárezy, počítať dni a striedanie ročných období.
Drevo mu časom umožnilo vyrobiť z neho čokoľvek. Predmety získané z dreva sa vždy vyznačovali svojou ľahkosťou, pevnosťou a krásou. Postupom času sa človek presťahoval z kamennej jaskyne do dreveného domu, dokonale uchovávajúceho teplo rodinného krbu. Aby si vyzdobil dom, začal niečo rezať, píliť, spájať kusy dreva. Vďaka tomu sa vyvinuli dve úplne odlišné a zároveň veľmi podobné remeslá: stolárstvo a tesárstvo.
Obaja sa zaoberajú spracovaním dreva. Len spod rúk stolára pochádzajú rôzne dekorácie, riad, hračky, nábytok, ktorý aj reštauruje.
Na druhej strane tesár postaví drevený dom, to znamená, že poskladá veľké dosky, trámy, polená. Dokáže postaviť zrub, urobiť stropy, položiť podlahy, dať strechu, nainštalovať okná. Dokončenie domu má na starosti tesár. Stolár aj stolár používajú pri práci rôzne nástroje. Pre stolára sú vhodné masívnejšie, určené na hrubé opracovanie dreva. Ale v rukách tesára je takmer nemožné vidieť pílu, sekeru a dláto. Áno, a veľké kladivo s klincami je zriedka vidieť v tesárskom arzenáli.
Táto a ďalšia zručnosť spracovania dreva sa po mnoho tisícročí zlepšila v Rusku. A kde inde nájdete také lesy a takých drevárov?!
Majstri boli vždy cenní. Ich zlaté ručičky vždy niečo robili: hobľovali, pílili, rezali, sústružili. Tajomstvo remeselnej práce s drevom sa dedilo a výrobky sa po stáročia starostlivo uchovávali. A to všetko je spôsobené nielen vynikajúcimi vlastnosťami dreva, ale aj schopnosťou majstra urobiť vec odolnou.
Aj v našej dobe mechanizácie je ručná práca cenená veľmi draho, pretože najmodernejšie stroje si nemôžu dovoliť urobiť vec zvukovou, pohodlnou a zároveň krásnou. Stroje vybavené precíznou elektronikou nie sú schopné vidieť jedinečnú krásu obyčajnej tyče, zdôrazniť vlastnosti a kresbu dreva, nedokážu to, čo podlieha majstrovi so skutočným okom a zlatými rukami.
Človek nie je robot, dokáže to, čo sa robilo pred ním a ešte oveľa lepšie. To sa však v žiadnom prípade netýka neoceniteľných majstrovských diel, ktoré zostali z odchádzajúcich období. Poobzerajte sa okolo seba a uvidíte ľudí, ktorí vo voľnom čase strihajú, pália, pilujú rôzne ručné práce. Niekto to robí pre seba alebo svojich priateľov, zúčastňuje sa výstav remeselníkov a niekto predáva svoje výrobky a privyrába si.
Ak vám táto kniha prišla, znamená to, že máte túžbu ozdobiť svoj život, urobiť niečo užitočné a dobré. Ak ste sa už zaoberali drevom, možno si chcete doplniť zásoby vedomostí, zručností a schopností. Nezáleží na tom, keď sa niečo nepodarí na prvýkrát – skúsenosť neprichádza okamžite. Pokusom a omylom môžete zvládnuť všetky triky, ktoré vám umožnia urobiť majstrovské dielo z obyčajného kusu dreva, prispôsobiť ho každodennému životu tak, že po niekoľkých dňoch sa vám bude zdať nepochopiteľné, ako ste celý ten čas žili bez tejto veci. .
Ak chcete niečo vyrobiť z dreveného bloku, stačí ho zdvihnúť a ... začať! A táto kniha sa určite stane nepostrádateľným pomocníkom, ktorý vám povie, ako a čo robiť lepšie, podelí sa o vaše overené tajomstvá a pomôže vám vyhnúť sa niektorým chybám.
Drevo
Žiadny zo stavebných materiálov nemá také vlastnosti ako drevo. Manipulácia s ním je veľmi jednoduchá. Navyše je to jeden z najodolnejších, ľahkých materiálov, ktoré dlho udržia teplo a príjemnú vôňu. Z dreva sa dá vyrobiť čokoľvek: od jednoduchej drevenej lyžice až po lietadlo. Aj keď oboje bude vyžadovať úsilie, usilovnosť a predovšetkým túžbu.
Začať s drevom si vyžaduje trpezlivosť. Nie je potrebné sa rozčuľovať, ak niečo nevyjde na prvýkrát - všetko prichádza so skúsenosťami. Vašimi pomocníkmi bude aj oko a pevná ruka, ktorá vám nedovolí robiť chyby pri rezaní, pílení, vŕtaní, sekaní a sústružení dreva.
Drevo nepatrí k vrtošivým stavebným materiálom, no niektoré chyby vám jednoducho neodpustí: pretiahnuť niekoľko centimetrov nerovnomerne narezanej dosky alebo vyrovnať poškodený povrch bez poškodenia budúceho produktu. Toto nie je plastelína alebo hlina, ale drevo nie je pod nimi v plasticite.
Surové alebo špeciálne namočené drevo dokonale získa formu, ktorú mu chcete dať.
Pri práci môžete vzor dreva buď skresliť alebo zdôrazniť. V druhom prípade bude hotový výrobok len prínosom a bude vyzerať skvele bez vrstvy farby. A zvýrazniť hru tónov pomôžu rôzne laky na drevo, ktoré sa nanášajú na povrch v dvoch alebo troch tenkých vrstvách.
Aby vaše budúce majstrovské dielo čo najviac zdôraznilo textúrovaný vzor dreva a neodporovalo mu, musíte najprv dôkladne preskúmať lištu.
Neexistuje taký blok dreva, na ktorom by sa nedal vysledovať smer rastu vlákien. Najkompletnejšia predstava o tom, čo vyjde z vybranej tyče, môže vzniknúť iba vtedy, ak je tyč rezaná v troch smeroch: pod uhlom 45 ° pozdĺž vlákien a cez ne.
45° rez sa nazýva tangenciálny rez, ktorý vytvára textúrovaný vzor skosených línií (obrázok 1).
Ryža. 1. Tangenciálny rez.
Rez pozdĺž vlákien vytvára radiálny rez, ktorý ukazuje paralelné línie vlákien (obr. 2).
Ryža. 2. Radiálny rez.
Rez naprieč vláknami je v podstate štruktúrovaný vzor rastových prstencov (obr. 3). Takýto strih sa bude nazývať - priečny. Ak správne umiestnite plánovaný výkres na lištu, vzhľad budúceho produktu bude mať len prospech. Okrem toho zložitosť a krása budúceho vzoru priamo závisia od rozmanitosti textúry dreva.
Ryža. 3. Prierez.
štruktúra dreva
Tým, že urobíte iba prierez, môžete jasne vidieť štruktúru dreva. Každá tyč z neotesaného dreva má kôru - to je koža stromu, ktorá sa nepoužíva pri práci, musí sa odstrániť. Pod kôrou je rastová zóna stromu, ktorá je voľným okom takmer nerozoznateľná.
Na čerstvom pílovom reze rastúceho stromu je vrstva kambia veľmi dobre zastúpená. Po odstránení kôry sa otvorí tenká vrstva vlhkého nazelenalého tkaniva - to je kambium. Za kambiom je skutočné drevo s rastovými prstencami. Drevo sa tiež nazýva beľové drevo. V strede každého stromu je jadrové drevo, ktoré môže splývať s beľovým drevom alebo môže mať tmavšiu farbu. V závislosti od toho sa delia druhy beľ, kde jadro nemá výraznú štruktúru a bunky sú umiestnené tak husto ako v beli (obr. 4), a jadrové drevo, kde je jadro jasne rozlíšiteľné (obr. 5 ). Niekedy sa beľové drevo nazýva bezjadrové.
Ryža. 4. Beľové drevo.
Ryža. 5. Zvukové skaly.
Jadrové drevo zahŕňa všetky ihličnany (borovica, céder, smrek, tis, smrekovec) a niektoré tvrdé dreviny, ako je dub, jaseň, topoľ. Väčšina tvrdých drevín je beľové drevo alebo bezjadrové drevo: breza, hrab, jelša, javor, hrab.
Okrem mikroštruktúry dreva zahŕňa hustotu usporiadania buniek dreva, tvorbu kompozície a možnosť využitia tej či onej tyče pri práci ovplyvňuje makroštruktúra dreva, ktorú predstavujú rastové prstence a srdiečko- tvarované nádoby.
Súčasťou makroštruktúry je aj prítomnosť rôznych uzlov, výrastkov a nevyvinutých výhonkov-očiek, ktoré vychyľujú rastové prstence a vytvárajú rôzne zákruty.
Ako najzaujímavejšie na spracovanie sa javí drevo, kde sú najjasnejšie rozlíšiteľné letokruhy, horizontálne a vertikálne nádoby. Takmer všetky ihličnany - borovica, smrekovec, jedľa, smrek, céder - majú takéto drevo.
Fyzikálne vlastnosti dreva
Medzi fyzikálne vlastnosti dreva patrí jeho hustota, vlhkosť, tepelná vodivosť, zvuková vodivosť, elektrická vodivosť, odolnosť proti korózii (to znamená schopnosť odolávať pôsobeniu agresívneho prostredia), ako aj jeho dekoratívne vlastnosti (farba, lesk, vôňa). a textúra).
Záľuby sú rôzne. Jeden potrebuje počúvať hudbu, druhý sa potrebuje prechádzať s malým lietadlom po lesom voňajúcom a živicovom dreve. A sedieť, povedzme, na vlastnom ručne vyrobenom záhradnom nábytku je potešením. Ale každé podnikanie začína výberom materiálu. Takže do biznisu!
Aké drevo a na čo slúži?
Začnime tým, že stolárske práce sa delia na biele drevo a stolárstvo. Východiskovým materiálom pre práce s bielym drevom je mäkké drevo a mäkké tvrdé drevo. Sú to breza a lipa, ako aj topoľ. Na stolárstvo sa používa masívne drevo, hlavne cenné tvrdé dreviny. V každom prípade sa však uprednostňujú tie druhy stromov, ktoré majú rovný kmeň a obmedzený počet uzlov. Keď poznáte vlastnosti druhov stromov, môžete si vybrať správne drevo pre určité práce.
Napríklad ihličnaté stromy sa používajú ako základ na dyhovanie rôznych častí dyhou. Vzhľadom na mäkkosť dreva týchto druhov sa málokedy vyrábajú tvárové partie. Ale s určitými technológiami sa dokonca aj nábytok vyrába z ihličnatého dreva. Jednou z výhod ihličnatého dreva je, že sa ľahko farbí. Na druhej strane farebné pozadie tlmí dekoratívne vlastnosti tohto dreva.
Tvrdé drevo sa zvyčajne používa ako celok. Do tejto kategórie patria: breza, orech, jaseň atď. Pri práci s mozaikou sú prijateľné dyhy z tvrdého aj mäkkého dreva. Celkom iná vec - vyrezávanie dreva. Na tento účel nie je vhodných toľko druhov stromov, napríklad lipa, horský popol a breza. Tento zoznam môže byť doplnený o vŕbu a osiku. V prípade, že je potrebné zachovať prirodzenú farbu stromu, používa sa javor a gaštan, ako aj hruška a dub.
Vyberaj múdro
Skúsený stolár si pri výbere dreva dá v konečnom dôsledku pozor na radiálne trhliny. V benígnom materiáli vôbec chýbajú, a ak sú, potom sú malé. A drevo s prasklinami prechádzajúcimi vrstvami sa vôbec nepovažuje za vhodné na tesárstvo.
Ihličnaté drevo je kvalitnejšie, čím sú ročné vrstvy hustejšie. Širokovrstvové drevo je zvyčajne príliš voľné, čo znamená, že je krehké. Pokiaľ ide o vek stromov, priemer sa považuje za optimálny, to znamená za zrelý. Napríklad na tesárstvo je najvhodnejšia borovica, ktorá dosahuje 80 - 90 rokov, pre dub je to 80 - 150 rokov. V rovnakom veku strom dosahuje najväčšiu flexibilitu.
Mimochodom, záleží aj na tom, v akom ročnom období bol strom vyrúbaný. Drevo vyťažené na jeseň je flexibilnejšie ako drevo vyťažené v zime. Najflexibilnejšie sú jelša, jedľa, hrab a smrekovec.
Bude škoda, ak sa výrobok vyrobený z dreva rozbije. Aby ste tomu zabránili, dôkladne zvážte výber dreva. Viac prekvapení možno očakávať od hustých a flexibilných plemien. Zapletenie drevín však túto možnosť znižuje.
Čo sa týka zdravotného stavu dreva, remeselníci sa všemožne vyhýbajú drevu, ktoré je napadnuté hubovými chorobami. Jasným znakom je nerovnomerná alebo príliš svetlá farba. A príliš veľa uzlov znižuje jeho pevnosť.
Drevo poriadne vysušte
Kompetentne prevedené sušenie dreva v stolárstve je ak nie prvoradé, tak prinajmenšom veľmi dôležité. Najprv je potrebné správne určiť čas potrebný na to. Skúsení tesári vedia: podsušené aj presušené drevo nie je vhodné na prácu. Všetko ovplyvňuje: vlhkosť, zmeny teploty. Výsledok môže dopadnúť síce predvídateľne, no nie veľmi príjemne – prasknutý, čo znamená zničený materiál.
Preto pri sušení musíte brať do úvahy niektoré nuansy. Predpokladajme, že drevo vyťažené v zime má nižšiu vlhkosť. Dôvod je jednoduchý: stromy v tomto čase spomaľujú.
Existuje aj taká vlastnosť: tvrdé horniny sú citlivejšie na podsušenie aj presušenie. Pre mäkké a voľné kamene je tento faktor menej dôležitý. Ak vyrábate výrobok z viacerých druhov dreva, vyberajte ich tak, aby bol výrobok homogénny. Iba v tomto prípade sa stupeň sušenia zhoduje, čo je dôležité.
Existuje niekoľko spôsobov spracovania dreva:
- Rezanie;
- Pílenie;
- Hobľovanie;
- vŕtanie;
- sekanie;
- Rezanie;
- Jazda na bicykli;
- brúsenie;
Na vykonanie každej z týchto techník budete potrebovať špecifický súbor nástrojov a vlastniť špecifický súbor vedomostí. Ak ste sa nikdy nestretli s nejakou technikou, potom pri prvých experimentoch nemusíte uspieť. Zároveň by ste sa nemali rozčuľovať – aj tí najšikovnejší remeselníci vždy začínali od nuly.
Používa sa len pri spracovaní guľatiny, plátov a štvrtí. Táto technika spracovania spočíva v oddelení kôry od masívneho dreva. Hlavným nástrojom, ktorý sa pri práci používa, je sekera.
Všetky akcie sekery sú nasmerované zhora na základňu v kruhu kmeňa. V tomto prípade by čepeľ sekery nemala preniknúť hlboko do vrstvy kôry, aby nedošlo k poškodeniu samotného dreva. V priebehu práce by sa mali spolu s kôrou odrezať aj vyčnievajúce hrče, čím sa drevo čo najviac pripraví na ďalšie spracovanie.
Pílenie dreva
Táto technika zahŕňa dve odrody naraz.
Po prvé, pri mechanickom rezaní guľatiny a dosiek možno získať dosky rôzneho stupňa kvality.
Po druhé, pomocou tejto techniky je možné z prijatých dosiek vyrobiť určité detaily.
Nebudeme sa dotýkať prvého typu pílenia, pretože si vyžaduje špeciálne vybavenie, ktoré sa používa iba v drevospracujúcich podnikoch.
Druhý spôsob pílenia je možné vykonávať aj na pracovnom stole doma. V závislosti od hrúbky masívneho dreva si budete musieť vybrať jednu alebo druhú pílu. Od toho, ako upevníte obrobok na pracovný stôl, závisí technika pílenia použitá pri práci. Ak upevníte obrobok na pracovný stôl horizontálne, zatiaľ čo píla je kolmá na samotný diel, potom sa táto technika nazýva horizontálna.
Miesto rezu by zároveň malo mierne presahovať povrch pracovného stola, aby ste pri práci nemohli poškodiť pracovnú dosku a samotný postup bude oveľa pohodlnejší. Charakteristickým znakom priečneho rezu je, že rez neprechádza pozdĺž vlákien, ale cez ne. To zvyšuje pravdepodobnosť odlupovania z ľavej časti aj z odrezanej časti. No, ak k rozštiepeniu došlo na odrezanom kuse - potom môžete ľahko odstrániť prebytočné drevo z požadovaného dielu.
Ak však dôjde k odštiepeniu presne tam, kde potrebujete mať hladký a rovný povrch, budete musieť drevo buď obnoviť, alebo vyrezať nový diel. Tenká pílka so „zubom myši“ vám pomôže vyhnúť sa takýmto problémom.
Ak potrebujete odpíliť dosku alebo lištu v pravom uhle alebo pod uhlom 45 stupňov a už máte po ruke pokosovú skrinku, stačí dosku iba rovnomerne položiť do drážky, pritlačiť ju na stranu najďalej od vás a rovnomerne, bez pohybu obrobku, odrežte nepotrebný kus . Pri rezaní urobte niekoľko pohybov pílovým listom pozdĺž už vyznačenej čiary, čím čepeľ v masívnom dreve zosilníte. Pri ďalšej práci stačí upraviť pohyby píly, ak sa jej čepeľ pokúsi obísť uzol alebo ťažkú oblasť. Vaše úsilie sa redukuje len na sledovanie rovnomernosti prieniku zubov v celej oblasti. Pri správnom pílení by nemala byť žiadna fyzická námaha: v tomto sa môžete úplne spoľahnúť na pílu, nie však celým telom, pretože len mierny rovnomerný tlak na pílku pri plynulých pohyboch zabezpečí rovnomerný rez. Počas tejto operácie sa obrobok najlepšie umiestni tak, aby bol odrezaný kus na ľavej strane. Na konci pílenia voľná ľavá ruka ľahšie udrží nepotrebný kus a zabráni jeho pádu na nohy. Všetky pohyby pri odpílení dielu sa robia švihom, t.j. úplné vedenie pílového listu pozdĺž rezu. Pri použití elektrickej píly sa všetky úkony vykonávajú rovnako ako pri práci s ručnou pílou.
Táto technika spracovania dreva spočíva vo vyrovnaní povrchu po pílení. V závislosti od fáz hobľovania sa používajú rôzne typy hoblíkov. Diel pripravený na dokončenie položte na pracovný stôl a pripevnite ho. Najprv začnite s hrubým vyrovnaním, na ktoré použite šošovku. V tomto prípade sú všetky pohyby smerované cez vlákna, ale nie pozdĺž nich, pretože je možné odstrániť príliš veľa dreva.
Ak sú na trase šelmy zúbky, ktoré sťažujú spracovanie, nezameriavajte sa na ne. V opačnom prípade sa na tomto mieste môže drevo odlomiť a tyč sa stane nevhodnou na ďalšiu prácu. Po spracovaní povrchu malých častí šerebelom sa musí vyčistiť jedným hobľovačom a potom dvojitým. Ak pracujete s dlhými časťami, ako sú dosky, potom je lepšie použiť škárovačku alebo pološkárovačku. Posun hoblíka po povrchu by mal smerovať pozdĺž vlákien a nie proti nim. Iba týmto spôsobom môžete urobiť povrch rovnomerný a hladký. Pri hobľovaní koncov dosiek a tyčí urobte niekoľko pohybov hoblíkom od jedného okraja do stredu a potom niekoľko pohybov od druhého okraja do stredu. To vám umožní vyhnúť sa tvorbe odlupkov a vločiek na koncoch.
Táto technika sa používa na vytváranie rôznych otvorov. Tieto otvory môžu byť priechodné a hluché, hlboké a plytké, široké a úzke. Pred začatím vŕtania je potrebné vybrať vrták vhodnej veľkosti, potom označiť drevo šidlom, upevniť vrták v skľučovadle a nastaviť vrták presne na značku. Ak chcete vyvŕtať slepú dieru, tak ako sa vrták zasúva do masívneho dreva, postupne uvoľňujte tlak na vrták - vyhnete sa tak odštiepeniu dreva a vytvoreniu priechodného otvoru.
Pred začatím práce zaistite tyč alebo obrobok do zveráka. Potom označte na povrchu dreva najprv jednoduchou tvrdou ceruzkou a potom riskujte nožom. Ak potrebujete urobiť dostatočne hlboký a veľký otvor, najskôr vyberte drevo dlátom a potom pokračujte v čistení povrchu dlátom. Ešte malá poznámka. Skôr ako začnete, povedzte o výbere dreva v blízkosti okrajov, ktoré sú umiestnené v smere vlákien. Slepé veľké otvory sa vyrábajú nasledovne: zatlačte do čepele sekáča paličkou, potom ju mierne nakloňte v opačnom smere, z ktorého bola skosená skosenie na plátne, a zdvihnite plátno nahor.
Rozlomte drevo a oddeľte niekoľko kusov z poľa. Potom ustúpte 2-3 mm od vytvoreného otvoru a urobte to isté. Pri dokončovaní hrán vybrania vždy ustúpte o 1-2 mm a priložte k nemu dláto so skosením. Ak zdvihnete čepeľ dláta skosenou stranou, potom podkopete drevo neočisteným povrchom čepele. Ak potrebujete urobiť priechodný otvor, odoberte vzorky dreva z oboch strán súčasne a postupne zmenšujte medzivrstvu. Vyčistite štrbinový otvor na okrajoch rovným úzkym sekáčom.
rezanie dreva
Rezanie sa vždy vykonáva buď dlátami alebo kĺbovým nožom. Najčastejšie sa odber vzoriek dreva vykonáva dlátami, ktoré vám umožňujú vytvárať presné otvory a vybrania rôznych tvarov a hĺbok.
Kĺbový nôž môže len čiastočne nahradiť nástroj, ktorý neexistuje. Použitím nástroja, ktorý je pre danú prácu najvhodnejší, si uvedomíte, že výmena by mala vždy zostať len dočasnou udalosťou. Čím skôr nájdete potrebný nástroj, tým rýchlejšie a lepšie bude práca. Dláta sa používajú rovnako ako dláto, len príklep na drevo sa robí bez kladiva.
Rezanie dreva sa vykonáva takto: na označenie nainštalujte čepeľ dláta so skosením do budúceho vybrania. Potom zarežte dláto hlboko do dreva o 2-3 mm. Po prvom reze nainštalujte dláto 1-2 mm hlboko do zamýšľaného hniezda a urobte rovnaký rez. V dôsledku toho získate malý zárez. Postupným pohybom do hĺbky a uchopením stále väčšieho množstva dreva jedným ťahom vytvoríte otvor, ktorý potrebujete. V strede vybrania môže byť rez urobený do hĺbky asi 5-6 mm, ale blízko okrajov, aby sa nepoškodili strany, iba 2-3 mm, nie viac. Ak chcete vytvoriť priechodný otvor, urobte rez do celej hĺbky od samotných okrajov. V prípade potreby je možné prerezávanie vykonať v niekoľkých krokoch. Po odbere vzoriek dreva nezabudnite vyčistiť spodok a boky výsledného vybrania úzkym rovným alebo polkruhovým sekáčom.
Drevená cyklistika
Tento typ spracovania umožňuje pomocou noža vyčistiť povrch dreva čo najhladšie tam, kde to dláto alebo hoblík nezvládne. V tomto prípade samotný proces pripomína skôr škrabanie. Pohyby cyklu smerujú k sebe a samotný nôž je nastavený skosením nahor.
Po dokončení všetkých prác stačí ošetrený povrch po hoblíku vyrovnať a vyčistiť. Na brúsenie povrchu sa používa šmirgľový plátno, čo je brúsny povlak na papierovom, látkovom alebo kartónovom podklade. V závislosti od veľkosti zŕn a druhu brusiva sa rozlišuje niekoľko druhov koží. Na vnútornom povrchu rolky dávajte pozor na označenie písmena a čísla. Písmená označujú typy brusiva použitého v koži a čísla označujú stupeň brúsenia brusiva. Čím menšie číslo na vnútornej strane, tým jemnejšie sú zrniečka nanesené na povrch pokožky.
Ak ste videli písmeno „C“, znamená to, že sa tu používa drvené sklo.
„KB“ v tomto prípade znamená kremeň a „KR“ kremík. Sú jedným z najčastejšie používaných abrazív.
Na hrubú povrchovú úpravu sa používa hrubý, hrubozrnný brúsny papier a na finálne brúsenie je lepšie vziať jemnozrnný brúsny papier, ktorý nezanechá na povrchu stopy zrna. Aby sa prsty neunavili správne držať pokožku, vezmite malú tyčinku a omotajte ju kožou. Okrem toho vám takáto lišta umožňuje rovnomerné čistenie povrchu bez tvorby hrbolčekov a priehlbín. Rovnosť povrchu závisí aj od sily tlaku na tyč. Čím silnejšie stlačíte, tým je pravdepodobnejšie, že sa vytvorí nerovný povrch. Dôležitý je aj smer, ktorým brúsite. Pri brúsení v smere vlákna zostanú stopy viditeľnejšie ako pri brúsení v smere vlákna alebo trochu šikmo.
Pri spájaní dielov je takmer nemožné zaobísť sa bez lepidla. Pri lepení dreva je potrebné použiť lepidlo, ktoré by malo byť buď priehľadné alebo svetlé, nemení farbu dreva, netvrdne príliš rýchlo, jeho prebytok sa ľahko odstráni a vo vnútri švu pomôže drevo ochrániť pred hnilobou a prenikaním mikroorganizmov dovnútra. Väčšina lepidiel je navyše vodoodpudivá.
- Technológia lepenia
- Technológia lepenia
Lepidlá
Všetky lepidlá možno rozdeliť na prírodné a syntetické. V závislosti od toho, aké zložky sa používajú pri príprave prírodného lepidla, sú živočíšne, rastlinné a minerálne. Pri výrobe syntetických lepidiel sa používajú iba umelo vytvorené zlúčeniny. Akékoľvek lepidlo, ktoré potrebujete na prácu, pozostáva z niekoľkých zložiek: samotného lepidla, rozpúšťadla, ktoré udržuje určitú konzistenciu kompozície, tvrdidla, ktoré mu pomáha zachytiť a spájať časti, a antiseptík, ktoré chránia ošetrovaný povrch pred hmyzom, mikroorganizmami a rôzne látky.ničiace štruktúru dreva.
Spomedzi prírodných lepidiel najčastejšie používané kosť pripravené na základe kostnej múčky. Takéto lepidlá však nereagujú dobre na vlhkosť, a preto, ak sa chystáte urobiť niečo pre kúpeľ, saunu alebo to dať blízko bazéna, radšej si vezmite iné lepidlo na lepenie.
Kazeín lepidlá sa vyrábajú na báze mliečnych bielkovín. Veľmi silno spájajú povrchy, ale ako rozpúšťadlo sa používa zásada, ktorá farbí drevo.
Lepidlo K-17 je vhodný na čisté lepenie veľkých plôch, vytvára tenký film a dlho netvrdne.
PVA lepidlo alebo polyvinylacetátová disperzia rýchlo tuhne, a preto vyžaduje rýchlosť pri práci. Je to biela tekutina, ktorá sa po zaschnutí stáva priehľadným filmom. Toto lepidlo je najuniverzálnejšie pri lepení dielov. tesárstvo lepidlo je možné použiť niekoľkokrát. Aby ste to dosiahli, stačí zahriať lepidlo na oheň. Stolárske aj kostné lepidlo sa predáva v granulách alebo hoblinách, ktoré sa doma premenia na lepivú hmotu. Ak ste si kúpili lepidlo vo forme hoblín alebo granúl, môžete ho okamžite naliať do horúcej vody a za stáleho miešania priveďte na miernom ohni, kým sa úplne nerozpustí. Ak ste si kúpili lepidlo vo forme dlaždíc, potom pred spustením do vody rozdrvte lepidlo, potom ho naplňte studenou vodou v miske a nechajte deň, kým úplne nenapučia. A až potom preložte kúsky do inej misky a pristúpte k samotnému postupu lepenia. Hotové lepidlo by malo vytiecť z tyčinky, ktorá sa používa pri miešaní, mala by byť hustá a konzistenciou pripomínať mastnú kyslú smotanu.
Na prípravu lepidla si budete musieť zaobstarať špeciálne zariadenie - lepiacu tyčinku. Dá sa nahradiť dvoma obyčajnými panvicami a jedna z nich by mala byť o niečo menšia, aby sa dala ľahko pripevniť k bokom druhej pomocou rúčok. Do menšieho kastróla nalejeme vodu a pridáme lepidlo a do ďalšieho nalejeme vodu, aby sa pripravované lepidlo nepripálilo. Ak sa počas prípravy lepidla vytvorí pena, musí sa pravidelne odstraňovať. Väčšina lepidiel nevydrží dlho a na druhý deň pri izbovej teplote páchne ako hnilé. Aby lepidlo stálo niekoľko dní, pri jeho príprave môžete pridať niekoľko gramov fenolu v množstve 1 g na 1 liter. lepidlo.
Teraz môže byť pripravené lepidlo nanesené na povrch dielu. Na to budete potrebovať buď štetinovú kefu alebo limetkovú kôru, ktorej kúsok je vopred namočený. V každom prípade sa lepidlo nanáša na povrch v tenkej vrstve.
Lepenie
Existujú dva spôsoby spájania dielov lepidlom: lepenie alebo lepenie. Lepenie sa používa na rôzne spoje na hrote a na fúzoch. Lepenie sa používa iba pri výrobe preglejky, pri dokončovaní povrchu dyhou atď. Existujú dva spôsoby lepenia dielov: stlačením povrchov pomocou svoriek alebo trením povrchov po nanesení lepidla na ne. Lapovaním sa spájajú najmä tenké časti, ktoré sa po miernom stuhnutí k sebe prispôsobia a nechajú sa až do úplného zaschnutia lepidla. Tento spôsob lepenia dielov by sa mal uskutočniť rýchlo a jasne, preto pred jeho implementáciou pripravte všetko, čo potrebujete pre prácu: svorky, tesnenia, pásky, podpery, pásy, ako aj povrchy dielov, ktoré sa majú lepiť, ktorý musí byť čistý. V prípade, že ste ho náhodou zašpinili špinavými rukami alebo kvapkajúcim olejom, utrite nečistoty acetónom alebo alkoholom. Lepiace podložky sa používajú na čo najrovnomernejšie rozloženie tlakovej sily. Tiež chráni povrch pred tvorbou priehlbín pri upnutí svorkami. Tesnenie je vždy vyrobené o niečo väčšie ako sú rozmery dielov, ktoré sa majú lepiť. Tesnenia sú najčastejšie vyrobené z preglejkových dosiek. Aby ste zabránili prilepeniu povrchov na tesnenia, budete musieť medzi tesnenie a povrch umiestniť viac listov papiera. Pri lepení kompresnou metódou dbajte na to, aby pri inštalácii svoriek nedochádzalo k posunu plôch, ktoré sa už potom nedajú obnoviť.
Aby bol šev dobrý, odolný, je najlepšie pracovať v miestnosti, kde teplota neklesne pod 20 stupňov. Tiež lepidlo musí byť nanesené v tenkej, rovnomernej vrstve, pričom lepidlo by nemalo byť príliš tekuté. Ale hrubá vrstva je tiež neprijateľná - keď vyschne, praskne. Tiež sa nepokúšajte brúsiť povrchy, ktoré sa majú lepiť - roviny by mali byť mierne drsné, čo vám umožní získať spoľahlivé spojenie. Ak potrebujete prilepiť niekoľko častí naraz, nesnažte sa nanášať lepidlo na všetko naraz - v spodných vrstvách lepidlo začne tuhnúť, ale nebude rovnomerne rozložené, takže povrch bude vyzerať ako vlny. Aby ste tomu zabránili, rozdeľte diely na niekoľko častí, zlepte dosky dielov dohromady a potom diely. Najlepšie je lepiť úrovne napríklad v jednom kroku - nohy stoličiek, v druhom - sedadlá. Ak musíte lepiť zložitú štruktúru pozostávajúcu z mnohých uzlov, potom najprv spojte všetky diely bez lepidla, upravte, ak niečo vyčnieva, a až potom naneste lepidlo. Zjavné chyby pri lepení sa nedajú odstrániť a taktiež nie je možné už zlepenú konštrukciu rozobrať bez jej poškodenia. Po nanesení lepidla na uzly konštrukcie ho musíte vložiť pod lis a držať ho určitý čas, aby lepidlo úplne stuhlo a zaschlo. Ak ste použili lepidlo na drevo, potom môžete časť vybrať spod lisu až po uplynutí jedného dňa. PVA lepidlo vyžaduje menej času - iba 4-5 hodín. To však neznamená, že lepidlo je úplne suché a dizajn je pripravený na ďalšiu prácu. Po uplynutí požadovaného času uvoľnite svorky, skontrolujte, či je všetko tak, ako potrebujete, či nie sú nejaké posuny vo vrstvách, a všetko na jeden deň nasaďte, aby lepidlo úplne zaschlo.
lepenie
Lepenie sa líši od lepenia tým, že sa tu vykonávajú iba obkladové práce. Ide o pomerne jednoduchý spôsob, ako napodobniť masívne drevo iba s použitím dyhy a dreveného základu. Okrem toho vám táto technika pomôže aj pri výrobe mozaík, ktoré dokonale ozdobia vrch každého stola, dvierka šatníka, nočný stolík v spálni a pod. a presnosť oka, túto prácu zvládne aj človek, ktorý sa so stromom nikdy nezaoberal. Je to skôr aplikácia z papiera a kartónu. Existuje však niekoľko funkcií, ktoré si treba pri práci vždy pamätať a dodržiavať.
- Dyhu lepte len na veľmi rovný povrch, mierne drsný, ale bez viditeľných zárezov. Ak to môžem povedať, povrch základne by mal byť zamatový.
- Dyha musí byť lepená v smere vlákien základne, ale nie pozdĺž, inak sa môžu objaviť praskliny, ktoré len pokazia povrch. Vznikajú v dôsledku rozdielneho zmrštenia dyhy a podkladu.
- Ak používate drahú dyhu a lepíte ju na drevotrieskovú dosku, nezabudnite nalepiť medzivrstvu lacnej dyhy alebo bavlnenej tkaniny.
- Pri použití dýhy alebo dýhy s vysokou zrnitosťou zvoľte základ zo starostlivo vysušeného dreva, aby ste predišli neskorším prasklinám.
- Na lepenie dyhy na malé plochy použite lepidlo PVA a na veľké plochy lepidlo na drevo. To vám pomôže zlepšiť lepenie.
Rovnako ako lepenie, aj lepenie sa vykonáva dvoma spôsobmi: lisovaním a lapovaním. Obe metódy sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:
- Najprv naneste vrstvu lepidla na podklad, potom naň položte dyhu, prežehlite ju čistou handrou, čím spod nej odstránite všetky vzduchové bubliny. Potom pre lepšie spojenie navlhčite vrch dyhy špongiou a teplou vodou. Po 1-2 hodinách, keď lepidlo začne hustnúť, dyhu lapujte v smere vlákien, pričom dávajte pozor, aby ste nezobrali okraje. Aby ste to dosiahli, všetky pohyby musia smerovať k okrajom alebo diagonálne k nim.
- Pred ponechaním konštrukcie na dokončenie lepenia položte na ňu listy bieleho papiera
švy. Teraz to všetko môžete nechať tak, ako to je, alebo to môžete vložiť pod lis a položiť na vrch dyhy
papier, potom tesnenie a až potom ho upnite svorkami; - Preosiaty a zahriaty piesok možno použiť ako lis na diely s nerovným, zakriveným povrchom. Najprv položte na povrch hárok papiera, čím ochránite dyhu pred znečistením, a potom plátené vrece s pieskom. Čím viac piesku, tým väčší tlak bude vyvíjaný. Ale nemalo by to byť nadmerné, aby sa dyha nedeformovala. Optimálny tlak vyvinie vrstva piesku 9-11 cm.Z takéhoto lisu je možné uvoľniť povrch až po úplnom vychladnutí piesku, aby dyha „nebublala“.
Teraz si povedzme o nevýhodách, ktoré môžu vzniknúť pri lepení dyhy na podklad.
V prvom rade ide o tvorbu takzvaných „siskin“ – miest, kde bola lepiaca vrstva nedostatočná a vytvárali sa vzduchové vankúše. Najjednoduchšie poklepanie vám pomôže nájsť takéto oblasti - prázdne miesta budú znieť tlmene, pod údermi. "Chizh" by mal byť rezaný nožom na kĺby, potom opatrne zdvihnúť jeden okraj a naliať niekoľko kvapiek lepidla do dutiny pomocou pipety alebo injekčnej striekačky s ihlou s veľkou vôľou. Potom handrou, krúživým pohybom po povrchu, rozotrite lepidlo do bývalej „sikiny“ a vyžehlite šev, na ktorý potom musíte naniesť papierový pás.
Potom je potrebné toto miesto vyžehliť žehličkou zahriatou na teplotu 100-110 stupňov.
Vzduchové bubliny vytvorené v dôsledku nerovnomerného mletia majú najčastejšie vypuklý tvar. Takúto bublinu je tiež potrebné narezať, dyhu okolo bubliny trochu namočiť, potom naliať pár kvapiek lepidla z pipety alebo striekačky a pretrieť teplou žehličkou cez papier.
Niektoré časti dyhy sa môžu pri lepení pohybovať. Na okrajoch tak vznikajú milimetre prebytočnej dyhy.
Až po úplnom zafixovaní lepidla budú musieť byť vyrovnané. Podľa veľkosti vyčnievajúcich hrán sa používa buď špárovací nôž alebo hoblík. Hoblík je vhodný len na relatívne malý výstupok - cca 1 mm. Väčší výčnelok sa odstráni kĺbovým nožom. Zároveň dbajte na to, aby ste vedľa dielu položili dosku rovnakej hrúbky, aby sa dyha pri zarovnávaní neodlomila.
Načítava...