5. februára 2010 o 00:45

Prepracovanie S90 alebo ako ich prinútiť „spievať“ za minimálne náklady

DIY alebo DIY

Ako to začalo

Dlho som mal sen - kúpiť si legendárne S90 a upraviť ich pilníkom, aby som bol cenovo dostupným riešením, ktoré by mi každý mohol závidieť. Po dlhšom sledovaní rôznych blších trhov som si predsa len kúpil 35AC-212 "Radio Engineering" S90 na jednom reproduktore, ktorý vyšiel v roku 1981 (moji rovesníci;)).
Stav vonku na pevnom 4, vo vnútri sa nikto nehrabal s krivými labkami. Bolo tam len jedno mínus - zabil sa basový reproduktor z jedného reproduktora, čo mi bolo úprimne nahlásené, no, veľmi sa mi nepáčilo, že oba basové reproduktory boli natreté striebornou farbou (je dobré, že farba nie je sýta farba, t.j. hmotnosť difúzora sa mierne zvýšila).
Za 1000 r. Kúpil si remeselnú súpravu.
Budeme sa zlepšovať.
Och, cítim silnú polemiku medzi zástancami vylepšení sovietskej akustiky a zástancami jej úplného a bez otáčania sa.
Okamžite sa ospravedlňujem za kvalitu fotiek, pretože v čase finalizácie a ani teraz nemám digitálnu krabičku na mydlo okrem môjho telefónu.

Vlezme dovnútra

Po vypočutí som sa rozhodol rozobrať každý reproduktor, aby bol v súlade s vnútrom pasov reproduktorov. Ako sa ukázalo, HF je 10GD-35, MF 15GD-11A a LF 35GD (niečo), na čo som si nepamätal, ale s gumenou suspenziou, ktorá nevyschla.
V prvom rade som previnul basový reproduktor.
Obnovenie reproduktora pre mňa nebol problém, pretože som to robil veľmi často v mladosti pre denyuzhku. Bohužiaľ som nemal tŕň vhodného priemeru, ale potreba vynálezov je prefíkaná a išiel som s posuvným meradlom vo vrecku do najbližšieho stavebného obchodu. Ako tŕň som si kúpil nejakú inštalatérsku rúru za asi 20 rubľov.. Pílil som ju pozdĺž (je to potrebné, pretože po navinutí bude prakticky nemožné odstrániť cievku z tŕňa).
Pridajme ďalších 20 minút na navíjanie a centrovanie a deň na sušenie reproduktora. Všetko, reproduktor hral bez cudzích presahov a rovnako nedotknutý.

Začnime s výškovými reproduktormi

Po vypočutí výsledku a prečítaní skvelého internetu som začal ďalej rozmýšľať, ako zvuk ešte vylepšiť. V podstate všetky typy vylepšení sa týkajú výmeny výškového reproduktora, výmeny stredového pásma a tlmenia skrinky.
HF naozaj neznie veľmi dobre. Vo výškach sú nepríjemné podtóny a v stredoch chýba zvuk. Vo vysokofrekvenčnom prepojení sa reproduktory používajú s kupolami vyrobenými z nejakého druhu plastu / polyetylénu. Na porovnanie som dal 10 W reproduktory s hodvábnymi kupolami, zvuk výšok sa stal oveľa priehľadnejším a zmizli podtóny, ktoré jednoducho rezali ucho. Výsledkom bolo, že tieto reproduktory bez koreňov v nich zostali asi 500 rubľov za pár. Kúpil som ich už dávno a označenie na nich nie je čitateľné, ale nepamätám si, čo bolo napísané na cenovke. Môžete tiež použiť 10GDV reproduktory s hodvábnymi kupolami.

Podotýkam, že najprv som si urobil jeden stĺp a porovnal zvuk na testovacích diskoch so zvukom pôvodného stĺpika. Po vypočutí sa rozhodnem nechať úpravu alebo vrátiť všetko späť. Všetko sa dialo podľa mojej obľúbenej povesti, ktorá ma zrejme nikdy nesklamala.

Dokončenie prípadu

Potom som sa rozhodol robiť basu, tzn. úprava trupu. Odpal sa kupoval za smiešny peniaz 38 r za meter dĺžky a šírky 2 metre s niečím. Len pri pohľade na vyrobené filtre si vypočul radu, aby vymenil všetky rozvody v reproduktoroch.
Demontáž všetkých reproduktorov z reproduktorov. Vytiahol filter a vypínače. Drôty môžu byť bezpečne prerezané, pretože ich ešte treba vymeniť.
Potom som si vystrihol potrebný kus vatelínu, zobral som od kamaráta zošívačku na nábytok a začal som ich v 2 vrstvách oplášťovať.

Rúrku fázového meniča položíme na tmel a tiež ju zakryjeme vatou.

Ďalšia vec, ktorú musíte urobiť, je upraviť filter.

Filtračný obvod je jednoduchý

Vypínače som úplne vypol, keďže sú úplne zbytočné. Z filtračnej dosky odstránime nepotrebné prvky.
Všetky tenké vodiče vo filtri vymeníme za normálny medený drôt.
Tu je filter pred úpravou.

A toto je medený drôt asi 4 štvorcov, ktorý sa používa na takmer všetky pripojenia

V dôsledku toho prerobené s odstránenými rozdeľovačmi a regulátormi

potom nainštalujeme do puzdra a uzavrieme vatelínom.
Celý midrange box potiahneme aj z vonkajšej strany vatelínom.

MF odkaz

V zásade sa po takýchto vylepšeniach zvuk zmenil k lepšiemu, basy sa stali čistejšími, horné frekvencie sa stali „priehľadnými“ a „ľahšími“, ale stredné sa mi aj tak nepáčili, nebolo dostatok horných stredov. Chýbala čistota vokálov.
Po prehrabávaní sa v zásobách som našiel dva 4GD-8E vo výbornom stave. Dal som jeden reproduktor a dlho porovnával výsledok. Výsledok sa páčil. V jednej bluesovej nahrávke som počul údery štetcov na hlavný bubon. Predtým som ich nevedel od seba odlíšiť.
Tieto reproduktory ale v akustike dlho nevydržali.
Po týždňovom počúvaní upravených reproduktorov som dospel k záveru, že zvuk ma začal unavovať.
Pravdepodobne je to všetko spôsobené tým, že dynamické hlavy 4GD-8E majú veľmi vysoký kvalitatívny faktor a v uzavretej krabici majú veľmi drsnú frekvenčnú odozvu. Bohužiaľ neexistuje žiadny normálny mikrofón na meranie. Áno, stredotónové reproduktory boli vybavené PAS z penovej gumy prekrývajúcou zadné otvory v reproduktoroch. Samotný stredový box je vyplnený nadýchanou "očnou" bavlnou.

Na internete často písali o 5GDSH-5-4 a 6-GDSH-5, o tom, že po inštalácii PAS dávajú vynikajúce stredy. Po prechádzke susednými rádiami som si kúpil pár 6-GDSH-5 4 Ohm za 110 rubľov. Pokiaľ som pochopil, sú inštalované v domácich rádioelektronických zariadeniach. Okná v košíku držiaka difúzora som oblepil tenkou latou a dal ich namiesto 15GD-11A, keďže ich montážne rozmery sú úplne rovnaké. Existuje ďalší spôsob, ako zušľachťovať stredotónové reproduktory - impregnácia odpruženia mystickým guerlainom zmiešaným s krvou dirigenta orchestra acetónom a nanesením tenkej vrstvy na zadnú stranu difúzora. Ale vec, ako ju chápem, je dosť vzácna a u stavebných robotníkov robia len bezmocné gesto. Bralo by to na experiment, lebo 110 r za dvojicu nových reproduktorov nie je škoda.

Po všetkých operáciách kompletne zmontujeme akustiku a užívame si nový zvuk. Zvuk som testoval na domácom hi-fi zosilňovači Sukhoi (obávam sa, že práve teraz budú mojim smerom ozajstní znalci Hi-Fi chrliť lúče hnačky) Mimochodom, zosilňovač som si zostavil aj sám, s menšími úpravami na napájaní a hrá to presne viac ako desať rokov, ale tak je všetko v rovnakej forme inžinierskej vzorky. Toto všetko je spojené so Sb Live! Pri prehrávaní flac špeciálnych diskov napríklad audio doctor. A práve disky wav a flac, ktoré sú špeciálne odporúčané na testovanie zvukovej cesty.

Výsledok

Stojí 1000 rubľov. samotná akustika
500r výškové reproduktory
110r stredotónové reproduktory
150 rubľov vatelín, lepiace sponky na skrutky zošívačky a iné drobnosti
Spolu 1760 s.
čo sme dostali?

To je taká pekná akustika

Nasleduje len môj názor a názor mojich priateľov, ktorí to vyskúšali.
Kamarát, majiteľ stojanových reproduktorov jbl, model si nepamätám, ale stáli okolo 20 000 za jeden prijímač Yamaha, jednoznačne súhlasil, že po finalizácii S90 sa jeho zostava prehrala.
Zvuk mi úplne vyhovuje. Pri prechádzke po rôznych salónoch s akustikou a jej počúvaní chápem, že takýto zvuk je lacnejší ako 15 000 rubľov. Nedá sa kúpiť za jeden reproduktor.

ZY Teraz hrajú spolu s jednoduchým zosilňovačom Gumel a predzosilňovačom VV Sukhoi. Všetko je pripojené k rovnakému SB Live! a funguje ako predný až 4.0 zvuk na sledovanie filmov na 37 LCD paneli. Realizmu je v katastrofických filmoch viac než dosť. O pripojení subwoofera ani neuvažujem.

Malý objem skrinky pre basový reproduktor. Dôsledkom je bzučanie nízkych frekvencií.
Fázový menič je navrhnutý pre frekvenciu 20 Hz. Výsledkom je veľké skreslenie basov.
Bezcenný reproduktor strednej triedy. Následky sú nechutné stredné pásmo, presahy.
Nízka rezonančná frekvencia výškového reproduktora. Následky - "kvákanie", syčanie.
Filter je navrhnutý s ohľadom na predchádzajúce nedostatky. Dôsledkom je, že pri úprave akéhokoľvek uzla je potrebné zmeniť filter.
Puzdro nie je dostatočne tuhé a nie je „tlmené“. Následky – vibrácie, podtóny, „sud“.
Atď. a tak ďalej. …

Učenie a smiech

Pitím piva sa dostávame k trom pravdám. Existujú tri spôsoby:

Ľahký a efektívny.
Stredná náročnosť. Viac šamanizmu a snobizmu. Niektoré vylepšenia zvuku v porovnaní s bodom 1.
Super komplexné, časovo náročné a super efektívne. V skutočnosti sa snažíte vytvoriť nových reproduktorov. Všetko závisí od kvality spracovania a hudobného vkusu. Ak sa nič nestane, nikto vám nič nesľúbil.

Pozor! Pozor! Pozor!

Pri vykonávaní všetkých prác sa uistite, že je správne fázovanie reproduktorov. Ak ste sa s tým sami nestretli - prizvite si špecialistu - elektroniku!
Zmena reproduktora 15 GD - 11A je nevratný proces. V prípade nepresnosti má reproduktor jednu cestu - do odpadkového koša a vy máte inú - na trh.

Prvý spôsob. Ľahký a efektívny.

Stredy sú hlavným zameraním. Zmenou reproduktora dosiahneme jeho chod v piestovom režime, zvýšime hornú medznú frekvenciu, odstránime podtóny, zvýšime citlivosť, zlepšíme smerovosť, utlmíme.
Preložme stĺpec do rozsahu od 31,5 Hz, namiesto 20 Hz. Bude menej hluku.
Potlačíme rezonanciu vysokofrekvenčnej hlavy.
Upokojte podtóny trupu

V obchode kupujeme sovietsku tenisovú loptičku. Číňania a iné nesedia. Majú iný materiál. Lopta by mala byť úplne rovnaká ako v ranom detstve za 8 kopejok. V extrémnych prípadoch si ho môžete vziať od priateľov alebo v športovej sekcii tenisu. Kúpime epoxidovú živicu (trochu, môžete 1 cm kocku), lepidlo (Supercement, Mars, Argo atď. - po vytvrdnutí tvrdé), pár jednoduchých ceruziek, akýkoľvek lekársky obväz a vatu.

Poďme kreatívne. Guľu prerežeme na polovicu pozdĺž švu. Šev je viditeľný cez svetlo. Je prekrytý a široký 1 - 2 mm. V strede švu musíte rezať. Pílil som čepeľou Neva, predtým som na nej urobil zárezy brúsnym kameňom. Po vyrezaní zarovnajte čiaru rezu na brúsnom papieri a spracujte vonkajší povrch gule jemným brúsnym papierom. Ak sú vo vnútri v oblasti švu veľké prítoky, musia sa tiež odstrániť. Pri práci musí byť loptička upevnená plastelínou na batérii Mars (puzdro z fotografického filmu, poháre s krmivom pre ryby atď.) v troch bodoch. Je to dosť. Plastelína sa odstraňuje potom alebo suchou handričkou alebo trením benzínom. Po spracovaní povrchu lopty by sa jej nemali dotýkať ruky. Tuhy ceruzky obrúste na brúsny papier.

Epoxid zrieďte dvojnásobným množstvom tužidla. Povrch gule zakryte najtenšou vrstvou. V prípade potreby je možné prebytočné lepidlo odstrániť novinovým papierom. Posypte grafitom, vytraste prebytok. Je potrebné zabezpečiť, aby cez grafit nepresvital biely plast gule. Ak presvitá, potom bola epoxidová vrstva malá. Musíme pridať. Potom, čo sa všetko ukázalo, necháme stuhnúť.

Filter zachytávame pri 3 kHz. Aby sme to dosiahli, vezmeme kondenzátor 4,7 Mf a tlmivku 0,6 mH. Môžete si vziať kondenzátor od 4 do 7 mF a namontovať pod neho tlmivku. Aby ste si nezaplnili hlavu zbytočnými vzorcami, najjednoduchšie je, že súčin kapacity kondenzátora v mikrofaradoch a indukčnosti tlmivky v mH by sa mal rovnať 2,82. Povedzme, že kapacita filtračného kondenzátora je 6,6 μF (MBGO a MBM s prípustnou odchýlkou od menovitej hodnoty ± 10%), potom je indukčnosť cievky 2,82: 6,6 = 0,43 mH, (vinutie obsahuje 150 závitov PEV- 1 drôt 0,8 navinutý na ráme s priemerom 22 a dĺžkou 22 mm s priemerom lícnice 44 mm). Na základe týchto údajov je možné zostaviť obvod bez LC metra, keďže nie je dôležitá presná hodnota, ale „zachytenie“ rezonančnej frekvencie, ktorá má určitý rozptyl. Kondenzátor a tlmivku namontujeme na kus drevovláknitej dosky a jeden výstup cievky prispájkujeme na výstup kondenzátora. K voľným vývodom prispájkujeme drôty dĺžky 40-50 cm.

Rozoberieme stĺpec. Demontujeme nízkofrekvenčný reproduktor, stredofrekvenčný reproduktor, vyberieme z neho sklo, vyberieme vysokofrekvenčný reproduktor, odstránime ozdobnú lištu, odstránime fázový menič (na niektorých reproduktoroch budete musieť odskrutkovať filter). Vezmeme polovicu zaschnutej guľôčky, z vonkajšej strany ju vyleštíme semišom alebo novinovým papierom a tvrdým lepidlom prilepíme cez prachovku hlavy stredobasového reproduktora. Je potrebné dbať na to, aby medzi okrajom gule a čiapočkou nebol žiadny nezlepený lúh a aby bola guľa prilepená presne v strede. To isté robíme s druhým stredom. Necháme zaschnúť.

Na zadnú stenu reproduktora (vnútri) oproti výškovému reproduktoru upevníme podomácky vyrobený filter. Prispájkujte vodiče z filtra na výstup výškového reproduktora. Ktorý nehrá rolu. Odstránime konektory zo zadnej steny reproduktorov a prispájkujeme drôt prichádzajúci zo zosilňovača priamo na filter. Z potrubia fázového meniča sme odrezali pílkou na kov 10 cm pozdĺž stredovej čiary. Rúrku fázového meniča a sklo stredotónového reproduktora obalíme vrstvou gázy a obviažeme. Je potrebné skontrolovať, či po tomto postupe vstúpia do svojich hniezd. Ak nie je zahrnutá, znížte vrstvu vaty pomocou gázy. Skontrolujeme, či je v pohári vata a gáza. Pridajte, ak je málo na dokončenie. Tlmíme stredotónové reproduktory. K tomu sme ich držiaky difúzorov dodatočne osadili penovými krúžkami z prírezov 10x27x355 mm. ktorých konce sú zlepené lepidlom "Moment" end-to-end. Dno a strop stĺpika z vnútornej strany zlepíme plsťou (vatelín, výplň polyester a pod.). Drôty omotáme obväzom.

Položíme obväz pozdĺž drôtu a skrútime ho, pričom drôt uchytíme. Je vhodné fixovať obväz pomocou nití. Zbierame stĺpec. Všetky reproduktory potiahneme plastelínou po celom obvode. Ochranné siete sa neoplatí dávať, ale len za podmienky, že tam nie sú malé deti, manželka sa nevolá s mopom či vysávačom a reproduktory sa neprevezú. Zapneme stĺpiky. Nevieme správne. Voláme kamarátom. Príďte so svojimi obľúbenými príspevkami. Počúvame. Utešovanie priateľov pivom. S úškrnom si všimneme, ako užitočné by sa im hodili peniaze vynaložené na nákup cudzieho odpadu.

Spôsob dva. Stredná náročnosť.

Robíme všetko, čo je uvedené v ceste 1, ale nezbierame stĺpce.

Zlepšíme vlastnosti tela a zabijeme podtóny a "sud"
Dosiahnite lepší prenos signálu
Tesnenie trupu. Odstránime vplyv tela

Tak, poďme. Posilnite zadnú stenu puzdra umiestnením dvoch koľajníc s prierezom 3x2 cm. zvisle v celej dĺžke vo vzdialenosti 15-20 cm od seba symetricky a pripevnite ich skrutkami k zadnej stene. Miesto pripevnenia vopred ošetrite epoxidom. Je potrebné vziať do úvahy možnosť inštalácie fázového meniča neskôr. Medzi zadnú a prednú stenu inštalujeme dištančnú lištu na úrovni stredovej hlavy s ohľadom na možnosť inštalácie skla. Všetky spoje stien a rohov natrieme zvnútra silikónovým lepidlom typu "Bizon" alebo klampiarskymi silikónovými tmelmi. Celé telo zvnútra polepíme plsťou (vatelín, syntetický zazimovač a pod.). Hrubší ako 1,5 cm sa neoplatí, aby sa veľmi nezmenšil vnútorný objem puzdra.

Odmietame všetky návrhy na zmenu 15 GD - 11A na 6 GDSH-5. Ten náš je už „v pohode“ a takáto výmena povedie k strate výkonu, zníženiu dynamického rozsahu (veľmi nebezpečné) a budete musieť veľa meniť filter. Takže pri výmene 15 GD - 11A za 6 GDSH-5 za 35AC - 212 budete musieť vymeniť nasledujúce diely: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Špecifikujú sa nové parametre. Pri použití 6 GDSH - 5 - 4 budete musieť vložiť dodatočný odpor do obvodu tejto hlavy na 4 ohmy. Zmení sa aj vzhľad stĺpca. No ak naozaj chcete, tak môžete. Ďalej. Odstráňte prepínače tónov. Odstráňte nepotrebné odpory R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Vodiče na inštalácii filtra vymeníme za medený drôt s priemerom 1,2 mm. Drôty idúce od reproduktorov k filtru vymieňame za cestovnejšie. Pre nízkofrekvenčný reproduktor - lankový - s prierezom 2,5 - 3 mm štvorcový, pre stredofrekvenčný reproduktor - 2,5 mm štvorcový. Pri vysokej frekvencii - 2 mm štvorcových. - jedno jadro. Všetky vodiče sú prispájkované k filtru priamo a nie cez predchádzajúce reproduktory. Filter je inštalovaný v spodnej časti kolóny. Všetky drôty sú položené pod vrstvou plsti. Na bočných stenách.

Ovládacie prvky filtra sú odnímateľné. Na ich miesto vyrábame drevené (drevotrieskové, preglejkové) zátky podľa hrúbky korpusu. Nalejeme ich na epoxid a prebrúsime. Predný panel pokryjeme samolepiacou fóliou podobnou drevu, aby ladila s dyhou reproduktorov. Inštalácia reproduktorov. Nízkofrekvenčné a stredné frekvencie cez gumené podložky. Vhodná guma z okennej izolácie, tenké gumené lekárske hadičky, silikónové hadičky (horšie). Osadené reproduktory po obvode opracujeme plastelínou alebo netvrdnúcim okenným tmelom (pripomína kus mydla na pranie a je lacný). Kontrola zvuku. Len plešatíme. Zatlačenie všetkých druhov "Pioner", "Technics", JAMO a ...

Cesta tri. Super komplexné, časovo náročné a super efektívne.

Je dobré mať tieto prístroje: osciloskop, generátor audio frekvencie, digitálny multimeter, LC meter. Človek, ktorý doma neopravuje a nemontuje - toto všetko samozrejme nemá, ale existuje východisko - choďte do dielne a požiadajte o meranie toho, čo potrebujete, vezmite si so sebou filtre, hlavy atď. Ak si za to pýtajú poplatok, tak je to čisto symbolický. Môžete si dokonca objednať filtre. To bude, samozrejme, drahšie. Začnime. Ako základ berieme 35AC-212 s rozmermi 710x360x285. Je žiaduce, aby puzdro bolo preglejka, basový reproduktor s gumovým zavesením, výškový reproduktor s kupolou zo sklenených vlákien. Rozumieme všetkému. Stredotónový reproduktor už nepotrebujeme. Pre nízkofrekvenčný reproduktor s gumeným závesom do 100 litrov treba skriňu zväčšiť. Ak je suspenzia polyuretánová pena, potom až 120-130 litrov. Naše telo má 70 litrov.

Sú dve možnosti:

Odstráňte prednú stenu zo skrine, aby sa neskôr dala použiť na matricu pre otvory pre reproduktory v novo vyrobenej skrini na 100 litrov. Zo zvyškov budov sa v pivnici získavajú dobré krabice na zemiaky a markoshku.
Môžete skúsiť postaviť starú budovu.

V prvom prípade sa treba zamerať na rozmery - 1100x360x350 a výrobu v nábytkárskej dielni podľa vašich výkresov, s nadávkami a hnidopichom na kvalitu. Zvážime druhý spôsob, takže sa môžete pokúsiť vyjsť s malým krviprelievaním. Vyrábame sami, alebo si objednáme dve krabice s tesne priliehajúcimi stenami a vekom z dvojitej 10-vrstvovej preglejky s vonkajšími rozmermi - 380x360x285. V spodnej časti stĺpika a vo veku krabice vystrihneme rovnaké otvory približne 270x210. Vnútro krabice zakryte plsťou. Po montáži to bude nereálne. Do veka škatule a do spodnej časti stĺpika vyvŕtame otvory, cez ktoré ich spojíme skrutkami. Hlavy skrutiek by sa mali ponoriť do potai. Trochu zaspať - 10 kilogramov panáka nebolí, navrch hodíme gázové vrecko s vatou. Spoj vopred prelejte epoxidom s bežným obsahom tvrdidla. Spoj prilepíme plsťou. Zvyšok pohybov s telom, ako v dráhach 1 a 2. Vezmeme stredofrekvenčnú hlavu 30 GDS-1. Len ich treba skontrolovať – veľa manželstva. Čisto mechanické vlastnosti. Ďalej. Meriame rezonanciu f všetkých reproduktorov. Priamo na magnety sa môžete podpísať fixkou, aby ste sa nepoplietli a nemerali všetko znova.

Bolo by fajn, keby sa rezonančná frekvencia spárovaných reproduktorov príliš nelíšila. Ak reproduktor vydáva cudzie zvuky na niektorej zo zvukových frekvencií, je potrebné ho vyčistiť alebo vymeniť, ak sa čistením nedosiahne normálna prevádzka. Vypočítame a vyrobíme filtre pre náš prípad, čím menej indukčností, tým lepšie. Ďalej sa zaoberáme telom. Odstránime prebytočnú živicu v mieste spojenia. Pomelieme. Vyrábame dve drevené krabice na filtre. Z vonkajšej strany ich namontujeme na zadnú stenu. Vodiče zo zosilňovača prispájkujeme priamo na filtre. A pretiahneme drôty k reproduktorom cez upevnenie konektorov reproduktorov. Všetky káble sú značkové audiofilské. Vyberte si cenové rozpätie. Len si vezmite veľmi drahé - nemá to zmysel. Je lepšie previesť fázový menič na frekvenciu 31,5 - 40 Hz. Ak je kupola vysokofrekvenčnej hlavy vyrobená z lavsanu, potom po odstránení priečnika je potrebné natrieť suspenziu a vonkajšiu tretinu kupoly perchlorovinylom. Celé telo prelepíme samolepiacou fóliou. Ostatné pozri cestu 1 a cestu 2. S povinným overovaním krok za krokom – lepšie – horšie. Najlepšou metódou, ak nie je zjavný výsledok, je slepé počúvanie.

Literatúra

Zhagirnovsky M., Shorov 8. Zlepšenie zvuku 35AC-1 a jeho modifikácie. - Rozhlas, 1987, č. 8, s. 29, 30.
Shorov V. Zlepšenie hláv reproduktorov. — Rádio. 1986, č.4, s. 39-41.
Aldoshina I., Voishvillo A. Vysokokvalitné akustické systémy a žiariče. — M.; Rádio a komunikácia. 1985.
Zhbanov V. Mechanické tlmenie difúzorov. - Rozhlas, 1988, č. 5, s. 41-43.
Maslov A. Ešte raz o zmene reproduktora 35AC-212 (S-90). - Rádio, 1985. Číslo 1, S. 59.
Zhbanov V. O tlmení dynamických hláv. - Rozhlas, 1987, č. 8, s. 31-34.
Gennadij a Karen Arzumanov. K otázke modernizácie akustických systémov. Vestník A.R.F. №6" 2000

V roku 1978 prišli reproduktory S90, slávna akustika 35AC-1 z Baltskej Rigy do všetkých miest a dedín ZSSR, potom sa táto séria vyvinula a zdokonalila. Táto legenda bola navrhnutá v Asociácii rádiovej techniky v Rige, v Orbita Design Bureau.

Vzhľad

Navonok boli reproduktory S90 na prvý pohľad pôsobivé. Takéto krásne puzdro nevyrobili ani v zahraničí, nehovoriac o moderných čínskych radoch elektroniky. Bol doslova vyrobený tak, aby vydržal. Žiadna drevotrieska! Iba prírodné drevo cenných druhov, ťažké a drahé. Predná stena bola vyrobená z preglejky, ale viacvrstvového lietadla.

Oba reproduktory S90 vážili cez 45 kilogramov. Sovietsky ľud si nový reproduktorový systém okamžite a veľmi zamiloval. Mimochodom, aj dnes sa na špeciálnych fórach diskutuje o metódach obnovy a reproduktory S90 získali mnoho, mnoho tisíc obdivných recenzií. A každý deň sa tieto slasti pridávajú. V súčasnosti verne slúži mnoho stoviek akustických systémov tejto série, čo sa nedá povedať o jednodňovej elektronike, ktorá sa dnes vyrába vo svete.

Účel

O rozsahu aplikácie sa dá povedať veľa. Reproduktory "Radio engineering S90" museli reprodukovať vysokokvalitné hudobné a rečové programy v domácej nemocnici. Samozrejme, neboli v každej rodine a tí, čo bývali v dome, kde neboli, boli asi šťastní. Kde boli, na ktoromkoľvek poschodí a v každom vchode bytového domu sa hojdali lustre a v príborníkoch zvonil krištáľ.

Stačil jeden taký reproduktorový systém, kde reproduktory Radio Engineering S90 nefungovali ani na plnú hlasitosť. Celá päťposchodová budova poznala hudobný vkus šťastného majiteľa. Susedom sa žilo obzvlášť dobre, ak používal zosilňovač typu Corvette. Sovietske reproduktory S90 boli dosť drahé - 300 rubľov za dva kusy, takže sa kupovali najčastejšie postupne, po jednom. Aj tak museli zaplatiť o niečo viac, ako inžinier zarobil za mesiac. Napriek mnohým nedostatkom sú konečným snom každého milovníka hudby konca 70. rokov minulého storočia reproduktory S90.

Charakteristika

Všetci ľudia, ktorí počúvajú hudbu, si chceli kúpiť tento reproduktorový systém, pretože to bol skutočne prelom v reálnom zvuku. V tých časoch malo dovezenú techniku doslova pár a kvalita zvuku sovietskych magnetofónov nevyhovovala takmer nikomu.

A tu výrobca z Rigy vyrába trojpásmové reproduktory s frekvenčným rozsahom do 20 kHz, s menovitým výkonom až 90 wattov (nominálne však 35, ale to je v poriadku). Zatiaľ čo sovietske zariadenie na reprodukciu zvuku bolo jednopásmové a s maximálnym výkonom päť wattov, reproduktory S90 mali vynikajúce vlastnosti a pôsobili jednoducho ohromujúcim dojmom.

Kvalita

Dopyt po nich bol obrovský, bola zavedená viac ako masová výroba, a preto sa vyskytli všetky druhy sťažností na kvalitu (snáď okrem vzhľadu). Vďaka tomu, že ľudia kupovali reproduktory postupne – po jednom, sa ukázalo, že zneli úplne inak. Avšak aj tí, ktorí si kúpili dva naraz, často čelili rovnakým problémom. Od roku 1982 sa začali vyrábať a uvádzať do predaja čisto v pároch – ľavý a pravý, umiestnenie ovládačov a reproduktorov sa stalo zrkadlovým obrazom, potom sa tento problém mierne vyrovnal.

Reproduktory S90 boli v každom prípade prvým systémom vyrobeným v ZSSR, ktorý spĺňal požiadavky medzinárodných dokumentov na zariadenia kategórie Hi-Fi. Navyše sa postupom času zlepšili akustické systémy tejto rady. Napríklad S-90B a S-90D výrazne rozšírili frekvenčný rozsah, zaviedla sa elektrická indikácia preťaženia a vzhľad sa stal ešte štýlovejším a drahším.

Podrobnosti

Trojpásmový stojanový reproduktorový systém vybavený fázovým meničom s reprodukovateľným frekvenčným rozsahom od 25 do 25 000 hertzov. Reproduktorový zosilňovač S90 je dostupný s odporúčaným výkonom 50 až 150 hertzov. Menovitý výkon akustického systému je 35 wattov, maximálny 90, krátkodobý 600. Rozmery reproduktorov S90 sú 710 x 360 x 285 milimetrov. Hmotnosť jedného stĺpika je 23 kilogramov.

Reproduktory v reproduktoroch S90: nízkofrekvenčné 75 GDN-1-4 s priemerom difúzora 220 mm, stredofrekvenčné 20 GDS-1-8 - 105 mm, a vysokofrekvenčné 6 GDV-6-16 s membránou 26 mm. Puzdro je obdĺžnikové, nerozoberateľné, povrchová úprava - dyha. Hrúbka steny je 16 mm, na prednom paneli - preglejka 22 mm. Spoje na stenách sú pevne vystužené. Na hlavách sú ozdobné čierne lemy na štyroch patentkách a vo vnútri sú chránené plastovým kužeľovitým puzdrom. Na prednej strane sú hlavy chránené vypuklým čiernym kovovým pletivom. Vnútri na potlačenie rezonancií a akustického tlaku - podložka z technickej vaty a gázy.

Vnútri

Na jednej z vnútorných dosiek sú umiestnené elektrické filtre na oddelenie pásiem reproduktorového systému. Teraz milovníci retro akustiky tvrdia, že obnovenie reproduktorov S90 je nielen možné, ale výrazne zvýši všetky možnosti, ktoré výrobca poskytuje. Všetky drôty, ktoré sa nachádzajú vo vnútri, sú tenké a nespoľahlivé, reštaurátori ich menia na moderné medené.

Schéma sa reviduje, dynamika sa mení. Ale veľa z toho, čo sa urobilo v 70. rokoch, zostáva na svojom mieste. Rádiotechnika, podobne ako mnohé iné veci, sa v tých časoch vyrábala s veľkou mierou bezpečnosti a ďaleko predbehla svoju dobu. Filtre a indikačná jednotka v prevedení s odpormi VS, PPB, S5-35I, SP3-38B a MLT, kondenzátory K75-11, K50-12, MBGO-2, tlmivky na liatych rámoch.

Zahrnuté

Treba si uvedomiť, že reproduktory stojace priamo na podlahe vydávali menej kvalitný zvuk ako tie stojace na asi pol metra vysokom podstavci. Výrobca to zrejme dobre vedel, a preto súprava obsahovala plastové nožičky, štyri pre každý reproduktor. Môžu byť pripevnené k základni puzdra. Súčasťou stavebnice bol aj ozdobný odnímateľný rám, ktorý mal aj čisto praktický význam.

Tenká pletenina, ktorou bola potiahnutá, výrazne zlepšila zvuk prechádzajúci cez ňu a má vynikajúcu akustickú priehľadnosť. Reproduktory boli perfektne kombinované s akýmkoľvek druhom domáceho rádiového zariadenia, ktoré v tom čase existovalo. Autorom vývoja je Roland Paulovich Kerno, ktorý je medzi ľuďmi blízkymi akustike dodnes legendárny. V tomto podniku začal pracovať od konca štyridsiatych rokov a doslova všetko, čo Radiotekhnika vyrobila, vyvinul on.

Porovnávacie charakteristiky

Reproduktorový systém S90 je určite veľmi výkonný a moderný, no už vtedy mal dlhý rad nedostatkov. Milovníci dobrého zvuku však opravili reproduktory S90 a potom sa odstránilo dunenie na nízkych frekvenciách, ktoré určite vzniklo pri vysokej hlasitosti, nepríjemný klepot, ktorý je vlastný vysokofrekvenčnej hlave 6GDV-1-16, bola odstránená (v následných úpravách bola nahradená).

Kvalita prehrávania môže byť horšia ako u niektorých moderných reproduktorových systémov, ale hĺbka zvuku pri nízkych frekvenciách je jednoducho jedinečná. Je veľmi zriedkavé nájsť povedzme čínske subwoofery, ktoré poskytujú približne rovnako hlboké basy. Napríklad v reproduktorovom systéme domáceho kina Xoro HSD 6040. Cena týchto produktov je ale neporovnateľná. Teraz sú však reproduktory S90 tiež drahé, ale stále oveľa menej.

Na opravu: slabé miesta

Po toľkých rokoch má zmysel vymeniť vysokofrekvenčné a stredofrekvenčné reproduktory. Nízkofrekvenčnú jednoducho pretočíte, tento časovo nenáročný postup je podrobne popísaný na internete. Okamžite nastavte ovládač hlasitosti na zosilňovači tak, aby reproduktor nevyhodil cievku z magnetu, to znamená, že ho nemôžete zapnúť na plnú hlasitosť, hrozí nebezpečenstvo úplného rozbitia basového reproduktora. Fázové meniče môžu byť zakryté. A, samozrejme, zdvihnite reproduktory z podlahy - na nohy alebo, aby ste nepoškriabali parkety, na podstavec, ktorý si musíte vyrobiť sami.

Mnoho milovníkov hudby z kohorty, ktorá sa narodila so spájkovačkou, upravuje a vylepšuje svoje obľúbené akustické systémy značky Radio Engineering. Najzaujímavejšie je, že raz stačí – reproduktory budú fungovať ďalších tridsať rokov a ešte lepšie ako doteraz. Odstránia matrac z bavlnenej gázy, nahradia ho dobrou zvukovou izoláciou z dvoch vrstiev kvalitného, ale lacného vatelínu, potrebné miesta prilepia plsťou, dokonca obnovia puzdro, ak prešlo mnohými pohybmi počas dlhej životnosti a bolo zbité alebo ohnuté (drôtené mriežky na reproduktoroch sú vypuklé, takže sa niet čomu čudovať). Zruční milovníci hudby prerábali a spájali takmer všetko, výsledkom čoho je vynikajúci akustický systém.

Audio káble a vešiaky na difúzory

Môžete si kúpiť hotový kábel, ale mnohí sami spájkujú drôty. Na pripojenie k počítaču, televízoru alebo magnetofónu sa dobre hodí krútený audio kábel, na pripojenie zosilňovača k reproduktorom sa osvedčil medený napájací vodič. Prierez musí byť zvolený aspoň jeden a pol štvorcového milimetra a čím ďalej sú reproduktory od zosilňovača, tým hrubší by mal byť drôt.

Veľmi starostlivo musíte zvážiť zavesenie na kužeľoch reproduktorov - stredné a nízke frekvencie. Ide o gumu po jej okraji, na ktorej je nalepený difúzor. Táto guma by mala byť "natívna", od výrobcu. V opačnom prípade nebude difúzor pevne pripevnený. Staré a dobré odpruženie je pokryté silikónovým mazivom, ktoré sa predáva v špeciálnych predajniach rádií.

Príslušenstvo

V prvom rade je to zosilňovač. Sovietske už majú vypracované všetky dátumy spotreby, ale ak máte schopnosti vlastniť spájkovačku, nie je to strašidelné. Dovezený zosilňovač značne predraží už aj tak drahé zariadenie S90, ktoré sa ešte musí opraviť. Príliš moderný a drahý zosilňovač týmto reproduktorom nič nedá, keďže kvalita zvuku nezávisí od neho, ale od reproduktorového systému.

Nič nebude znieť oveľa lepšie. Nezáleží na tom, čo urobí zosilňovač, dokonca aj elektrónka "Surf-50-UM". Treba sa pozerať nie na dátum výroby, ale na výkon. Silnejší ako 50 wattov na kanál je k ničomu a bez toho budú steny tancovať a podlaha sa bude triasť. Ak vám však nie je ľúto susedov, je to vec pána.

Výsledok po oprave

Ak podrobne opravíte reproduktory S90 a dôkladne otestujete ich výkon, môžete dosiahnuť výsledky, ktoré sú takmer neprekonateľné. Ani stojanové reproduktory jbl tohtoročného modelu, za ktoré treba zaplatiť takmer 50 000 rubľov a dokonca spolu so zosilňovačom Yamaha, nedávajú taký krásny zvuk.

Zdokonaľovanie zvonka aj zvnútra

Keď majiteľ "Rádiotechniky" z roku 1981 dostane nápad "dokončiť súborom" staré reproduktory, je nepravdepodobné, že by takýto výsledok očakával. Je pravda, že takmer všetko bude potrebné prerobiť. Upravte telo, odstráňte všetky medzery epoxidom, zmeňte vatu a gázu na vatelín a tiež úplne zaspájkujte rozvody v stĺpikoch.

Demontujte reproduktory, v každom prípade vymeňte dva a tretí jednoducho previniete. Opláštenie vatelínom je možné vykonať pomocou zošívačky na nábytok. Prilepte rúrku fázového meniča k tmelu a zakryte ju vatou. Prepínače, ktoré sú na doske, nie sú v tomto reproduktorovom systéme užitočné, môžete ich jednoducho vypnúť alebo z tejto dosky úplne odstrániť všetky nepotrebné prvky.

Vylepšenie zvuku

Celá táto obnova určite zlepší zvuk. Ideálne sa však stane až po dlhom nastavovaní. Basy získavajú chýbajúcu jasnosť, vrcholy sa stávajú vzdušnejšími, priehľadnejšími. Ale so strednými frekvenciami budete musieť bojovať s vytrvalosťou. V strede počujeme najčastejšie vokály. Hlas mu teda zjavne chýba. Po vyskúšaní niekoľkých iných, „nerodilých“ reproduktorov, jeden bude skôr či neskôr úspešný.

Nebudete musieť ovládať hlavný spôsob zušľachťovania reproduktorov strednej triedy – mágiu: hovorí sa, že ak naimpregnujete záves magickým tmelom, ktorý pozostáva z dvoch častí krvi dirigenta a jednej časti acetónu, potom nemôžete zmeniť reproduktor. V železiarstvach však väčšinou krčia rukami.

Celkovo sú finančné náklady na kompletnú opravu reproduktorov S90: silne opotrebovaná akustika (ale stále sa mení všetko, okrem puzdra) je možné zakúpiť za približne tisíc rubľov; výškové reproduktory - 500 rubľov; stredobasové reproduktory - 110 rubľov; odpaľovanie - 150 rubľov; lepidlo, zošívacie sponky (môžete požiadať suseda o zošívačku), skrutky a iné drobnosti - ťažko presne vypočítať, ale je to o ničom. To znamená, že táto vynikajúca akustika bude stáť vynaliezavého a zručného milovníka hudby menej ako dvetisíc rubľov.

11-01-2009

Finalizácia akustických systémov Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AC-012, Radiotehnika S-90, Rádiotechnika 35AC-012, Rádiotechnika S-90

Momentálne som šťastným majiteľom reproduktorov Radiotehnika S-90.

Zohľadnenie akustiky v normálnom stave

Na začiatok je potrebné uviesť celý názov akustiky - 35AC-012. Z ich vydania je okamžite jasné, že máme do činenia s prvotriednou akustikou podľa sovietskych štandardov, to znamená akustikou s veľmi vysokými vlastnosťami. Okamžite treba poznamenať, že podľa sovietskych štandardov to nebola najlepšia akustika, ale obyčajný obyčajný pracant. Existovala akustika, ktorá mala vyváženejší zvuk, napríklad rovnaké Cleavers / Corvettes 35AC-008.

Ale ako sa hovorí, máme, čo máme. Vráťme sa trochu k momentu ich nákupu. Vzal som ich od svojho priateľa za 50 dolárov, keď som k nemu prišiel, pri pohľade na ozdobné mriežky chrániace hlavy vydávajúce zvuk sa mi chcelo plakať, boli preliačené a veľmi kruto (hlavne mriežky výškového reproduktora a stredotónový reproduktor utrpel). To ma však nevystrašilo, pretože to, čo sa predávalo na našom trhu, stálo najmenej 100 dolárov a kvalita reproduktorov si zaslúžila nie viac ako 3 a v týchto reproduktoroch sa reproduktory pozerali na 5. Vo všeobecnosti som tieto reproduktory vzal do môj domov. Po pripojení k zosilňovaču bol zvuk celkom slušný. Napriek tomu je potrebné poznamenať dva nedostatky, z ktorých jeden je vlastný všetkým 35AC-012, a ako sa ukázalo, všetkým jeho klonom 35AC, do tej či onej miery.

Prvým z nedostatkov, ktorý ma práve na mieste zabil, je nepochopiteľný podtón pri prevádzke basového reproduktora, veľmi podobný tomu, že sa niečo prilepilo na reproduktor vzadu a teraz je to niečo vibrujúce, ako sa ukázalo. neskôr to bola kvapka spájky, ktorá sa prilepila na difúzor na zadnej strane. Druhým nedostatkom bola práve stredofrekvenčná dynamika 15GD-11A - podľa starého štandardu a 20GDS-1-8 podľa nového (tieto reproduktory boli vo veľkom množstve modifikácií, z tohto dôvodu je mimoriadne ťažké sledujte, ktorý z nich máte). A opäť malá odbočka, v ktorej poviem, že rozdiely v normách sú v označení výkonu, čiže podľa starej normy sa uvádzal menovitý výkon reproduktora a podľa novej normy, výkon na štítku je uvedený (z kurzu zvukovej techniky:

Menovitý výkon reproduktora je taký výkon reproduktora, ktorý po súčte pracuje s úrovňami harmonického skreslenia, ktoré nie sú vyššie ako prípustné
Pasový výkon (často nazývaný aj šumový výkon): je to úroveň výkonu dodávaného do reproduktora, pri ktorej sa úroveň harmonického skreslenia rovná desaťnásobku úrovne pri menovitom výkone).

Zaviedlo sa aj ďalšie rozdelenie na frekvenčné rozsahy hláv, čo bolo teraz uvedené v názve reproduktora, najmä ide o tretie písmeno.

Nevýhodou tohto reproduktora je teda to, že často začína rezonovať pri vysokej hlasitosti a tým kazí zvukový obraz a ako viete, stredotónový reproduktor je rozhodujúci pri formovaní zvukového obrazu.

Zvážte teraz v poradí všetky reproduktory, ktoré máme k dispozícii:

1)Nízkofrekvenčné - 30GD2, aka 75GDN-1-4 (8):

Účel - použitie v uzavretých a fázovo invertovaných diaľkových akustických systémoch domácich rádiových zariadení skupiny najvyššej zložitosti ako nízkofrekvenčné spojenie pri práci v interiéri. Reproduktorová hlava elektrodynamického typu, nízkofrekvenčná, okrúhla, s netieneným magnetickým obvodom. Držiak difúzora je vyrobený z tlakovo liateho hliníka. Kónický difúzor je vyrobený z impregnovanej papieroviny. Záves - toroidný tvar - vyrobený z gumy. Strediaca podložka je vyrobená z impregnovanej látky.

Ešte doplním, že reproduktory majú pomerne ťažkú kupolu a je použitý gumený surround, ktorý kazí kvalitu basov, stávajú sa pevnejšími a dunivejšími ako reproduktory s ľahšou hmotou pohyblivej časti a odpružením z penovej gumy. Treba si ale uvedomiť, že na basy nemá vplyv len dizajn, ale aj samotné akustické prevedenie, z tohto dôvodu sa dajú tieto neduhy mierne eliminovať a reproduktor bude hrať slušne. Na druhej strane, vďaka gumovému odpruženiu sa reproduktor ukázal ako veľmi spoľahlivý a prakticky nezničiteľný a odpruženie z penovej gumy sa v dôsledku prítomnosti síry vo vzduchu čoskoro rozpadne a reproduktor je potrebné opraviť.

Účel - použitie v uzavretých a fázovo invertovaných diaľkových akustických systémoch domácich rádiových zariadení 1. a 2. skupiny zložitosti ako stredofrekvenčný spoj pri práci v interiéri. Reproduktorová hlava elektrodynamického typu, stredotónová, okrúhla, s netieneným magnetickým obvodom. Držiak difúzora je vyrobený z tlakovo liateho hliníka. Kónický difúzor a guľový uzáver sú vyrobené z impregnovanej papieroviny. Torroidný záves - vyrobený z polyuretánovej peny. Strediaca podložka je vyrobená z impregnovanej látky.

Tu je vlastne fotografia tohto zázraku technológie:

Stojí za to povedať, že pri dobrej hlasitosti to slušne skresľuje zvuk, ale ako ukázala prax, tento problém je veľmi ľahko vyriešený a navyše veľmi jednoducho.

Účel - použitie v uzavretých akustických systémoch domácich rádiových zariadení skupiny najvyššej zložitosti ako vysokofrekvenčné spojenie pri práci v interiéri. Reproduktorová hlava elektrodynamického typu, výškový, okrúhly, s netieneným magnetickým obvodom. Montážna príruba a akustická šošovka sú vyrobené z plastu. Kupolovitá membrána so závesom je vyrobená na báze polyetyléntereftalátu.

Vo všeobecnosti znejú dobre, len ladenie filtra sa blíži k rezonančným frekvenciám.

Pri bližšom skúmaní akustiky (najmä zvnútra) začínate byť zhrození kvalitou konštrukcie, preto začneme zdokonaľovať. Upravíme to podľa najjednoduchšej možnej schémy, bez toho, aby sme zasahovali do filtrov, pretože bez špecializovaného vybavenia tam nie je čo robiť. Pre tých, ktorí majú záujem, tu je schéma akustiky:

Spresnenie 35AC-012

Opíšem v poradí všetky fázy zlepšovania, ktorými moji rečníci prešli:
1. Demontáž:

V prvom rade ich odnesieme na odľahlé miesto (rozumej do miestnosti), v ktorej nebudú naše pokusné osoby dostupné deťom (ak budú) a ostatným členom rodiny. Položíme reproduktorový systém na chrbát a začneme ho rozoberať.
Teraz odstráňte ozdobné lišty zo všetkých reproduktorov a odložte ich.

Tu sú:

Potom dostaneme reproduktory. POZOR Pri odskrutkovaní basového reproduktora (výškový reproduktor a stredotónový reproduktor sú pripevnené rovnakými skrutkami ako ozdobná lišta a basový reproduktor je pripevnený oddelene od lišty) buďte maximálne opatrní, pretože ak sa uvoľní skrutkovač, zdeformujete ho. Potom spájkujeme drôty spájajúce filter a reproduktory pomocou spájkovačky a odvážne skryjeme reproduktory na odľahlom mieste.

Odstránime kryt fázového meniča a vytiahneme samotný fázový menič, čo je potrebné urobiť čo najopatrnejšie, pretože pracujeme s plastom a môže sa ľahko zlomiť. Potom tieto detaily skryjeme na odľahlom mieste.
Teraz preberieme regulátor / regulátory HF / MF spojov. Na ich demontáž je potrebné odstrániť ozdobnú zátku v strede regulátora, potom odskrutkovať otvorenú skrutku a odstrániť rukoväť regulátora. Potom pomocou dvoch dlát opatrne vypáčte zvyšnú plastovú výstelku a opatrne ju vyberte, potom odskrutkujte 4 skrutky zaisťujúce samotný tlmič a teraz ho možno vysunúť do puzdra. Vytlačíme a prispájkujeme z filtra. Odložíme bokom, v budúcnosti bude potrebné nad ním trochu čarovať. Mimochodom, spojenie krytu tlmiča a krytu reproduktora je hojne pokryté tesniacou viskóznou látkou, osobne som ju znova použil, keď som ju zostavil na miesto, ale môžete použiť tmel alebo plastelínu.
Vyberieme vrecúška vaty, ktorá teoreticky leží vo vašom reproduktorovom systéme a odložíme bokom.
Demontujeme panel s filtrami, je priskrutkovaný k telu, pričom predtým boli odspájkované vodiče z výstupu na zadnej strane reproduktorového systému. Necháme to bokom, keďže pri práci s nimi strávime veľa času.
Nakoniec odstráňte panel s koncovkami zo zadného krytu reproduktora a odložte ho nabok.

Zdá sa, že sa urobilo veľa práce, no v skutočnosti je to len kvapka v mori. Čaká nás zaujímavejšia a prácnejšia práca.

2. Obnovenie vzhľadu:

Na tento účel vezmeme mriežky a kryty reproduktorov, ktoré sme predtým odstránili, vyrovnáme ich, niekoľkokrát opatrne obrúsime, odmastíme a natrieme niekoľko vrstiev automobilovej farby (ktorá je v spreji) a necháme zaschnúť. Hneď urobím výhradu, že mriežky som obnovil len z toho dôvodu, že mám malé dieťa, ktoré môže poškodiť reproduktory, inak by bolo najjednoduchším riešením upustiť od mriežok ako takých, keďže zvuku prinášajú len mínusy , mysli za seba.

3. Zdokonalenie skrine reproduktorov:

V skutočnosti je to veľmi jednoduché a vykonáva sa v niekoľkých fázach:

Ak je to žiaduce, telo môže byť posilnené. Čo nám to dá? Presnejšie a rovnomernejšie basy, pretože panely karosérie budú menej vibrovať a v dôsledku toho vnesú menej podtónov do basovej zložky zvuku. Ako to spraviť? To je čisto každého vec, pretože koľko ľudí, toľko rozhodnutí. Vo všeobecnosti všetko spočíva v inštalácii dištančných podložiek, inštalácii ďalších rohov na spojoch stien akustického systému, inštalácii výstuh na steny reproduktorov. Osobne som sa obmedzil na prilepenie ďalších rohov na spojoch. Môžete tiež tesne prilepiť všetky spoje. Bohužiaľ nemôžem ukázať fotografiu, pretože celý akustický systém je už tlmený penovou gumou.
Utesnenie všetkých spojov a švíkov. Vykonáva sa veľmi jednoducho pomocou rôznych materiálov. Použil som napríklad inštalatérsky tmel. Postup je jednoduchý: škáry zakryjeme tmelom a jemne ho potrieme prstom, čím tesne utesníme prípadné medzery.
V železiarstve kúpime penovú gumu s hrúbkou 10 mm (osobne som si vybral túto hrúbku, neberte príliš veľa, pretože puzdro uškrtíte) a prilepíme lepidlom na všetky steny okrem prednej. Telo teda tlmíme, čím zväčšujeme jeho virtuálny objem.

K tomu kupujeme v predajni svorkovnice s pozlátenými konektormi univerzálneho typu. Keďže samotná svorkovnica S-90 je veľká a nová je malá, demontujeme konektory zo svorkovníc a nainštalujeme ich na telo zo svorkovnice S-90. Potom miesto inštalácie namažeme tmelom (neľutujte, potom utrite prebytok) a všetko položíme na miesto, utiahnite skrutky. Tu je fotka toho, čo by ste mali mať:

5. Pokračujeme v úprave a inštalácii filtra na miesto:

Najprv dôkladne skontrolujte filter, dávajte pozor na upevňovacie prvky častí, pretože induktory boli často pripevnené kovovými skrutkami, čo okamžite znižuje nastavenie filtra.
Ak sa vyskytli problémy so spojovacími prvkami, ukončite ich vylúčením kovových častí zo spojovacích prvkov. Existujú aj prípady montáže filtra na kovovú dosku a potom prenesenie filtra na preglejkový panel.
Vezmeme do rúk list, pero a starostlivo prekreslíme všetky prvky obvodu, čím sa takpovediac obnoví samotný filtračný obvod, pretože parametre reproduktorov sa líšili a z tohto dôvodu bolo možné filtračný obvod zmeniť vo výrobe. . Mimochodom, tlmič z okruhu vyraďujeme, len kazí zvuk.
Teraz vyberieme spájkovačku (najlepšie 100 wattov) a rozoberieme filter, alebo skôr jednoducho odstránime všetky prepojky, ktoré boli nainštalované z výroby.
Teraz montujeme filter, namiesto prepojok teraz použijeme medený bezkyslíkový kábel s prierezom 4 mm 2, kábel sa dá kúpiť v každom obchode s autoaudiomi. Treba tiež poznamenať, že by ste nemali brať veľmi drahý kábel, pretože zmeny v kvalite zvuku budú zanedbateľné, ale náklady sú jednoducho obrovské.
Po zložení filtra prispájkujeme vodiče, ktoré pôjdu do reproduktorov na základe: pre LF linku 4 mm 2, pre MF linku 2,5 mm 2, pre HF linku 2 mm 2.
Filter vložíme na miesto, potom k nemu prispájkujeme svorkovnice (dodržujte polaritu, inak stratíte zvukový obraz).
Úplne posledným krokom je vedenie vodičov k reproduktorom, ich upevnenie a zakrytie filtra penovou gumou.

Získate niečo podobné ako tieto fotografie:

6. Nastavenie atenuátora:

Odstránime z nej všetok odpor.
Položili sme ho na svoje miesto.
Opatrne uzatvoríme.
Okrem toho ju uzavrieme penovou gumou (uzatvoril som ju iba na prednej stene)
Inštalujeme všetky dekoratívne panely až do konca.

7. Inštalácia meniča fázy:

Všetko je tu jednoduché, nasadíme späť na tmel, pozorne sledujeme, či nie je nikde priškripnuté penovou gumou, pretože to zrazí jeho nastavenie.

8. Nainštalujte prekrytie na fázový menič:

Dali sme to tak, ako to bolo odstránené, len to dať na tmel a na nové skrutky, pretože samotný panel často rachotí na basoch. Dobre utesnite spoj medzi panelom a fázovým meničom.

9. Začnime inštalovať dynamické hlavy na miesto:

A) Nainštalujte HF hlavu:

1) Odstránime tú paródiu na tmel, ktorý na ňom stojí (je za tým nejaká plstiaca guma, plstiaca lepenka).
2) Vyrezali sme nové tesnenie, perfektná je podložka pod myš, najmä čierny porézny základ.
3) Prispájkujte vodiče k reproduktoru a nainštalujte ho na miesto.
4) Nasadili sme dekoratívnu vrstvu (v prípade potreby mriežku) a pevne ju dotiahnite skrutkami.

B) Nainštalujte strednú hlavu:

1) Vyrábame valec z penovej gumy takej veľkosti, aby sa do nej zmestila naša krabica. Tento valec vložíme dovnútra stĺpika a prevlečieme ním kábel, ktorý vytiahneme.

2) Prevlečieme drôt cez škatuľku (pravdepodobne budeme musieť roztiahnuť otvor), potom škatuľku vložíme na miesto, upravíme dĺžku drôtu a utesníme otvor, do ktorého drôt prechádza.
3) Prispájkujte vodiče k reproduktoru.
4) Teraz je rozhodujúcou fázou tlmenie stredofrekvenčnej hlavy. Za týmto účelom šijeme valec z penovej gumy takej veľkosti, aby tesne priliehal k rámu reproduktora a zatváral všetky okná.

5) Krabičku vyplníme bavlnou, po načechraní.
6) Nasadíme dynamickú hlavu, mriežku (voliteľné) a rám a otočíme.

1) Najprv vložte späť vrecká s vatou, ktoré boli odstránené pri demontáži stĺpov. Prispájkujte drôty k hlave. Drôty, ktoré sú prispájkované k hlave, som priviazal k rámu, aby nenarážali na difúzor, pretože je tu možnosť, že keď reproduktor položíte na miesto, drôty sa ohnú a spadnú do okienka držiaka difúzora.

2) Tesnenie vyrobíme napríklad z porézneho materiálu
naneste tmel na okná a opatrne umiestnite reproduktor na miesto.
3) Utiahnite upevňovacie skrutky. Nevyvíjajte veľké úsilie, potom bude reproduktor odpružený tesnením a tým sa zníži energia vibrácií prenášaných do puzdra.
4) Vložili sme na miesto rošt (voliteľné) a ozdobný lem. Ak aj napriek tomu nasadíte rošt, odporúčam vám vystrihnúť z penovej gumy malé trojuholníky a nasadiť ich na reproduktor v mieste jej uchytenia, čím sa odstráni vibrácie roštu, a teda pri vysokej hlasitosti sa odstránia podtóny. .

Na toto riešenie som prišiel už dávno, pozrite si fotografie podrobnejšie:

Záver:

Po revízii všetci poslucháči (nebolo ich veľa, päť ľudí, ale žiadal som od nich čo najúprimnejšie informácie) zaznamenali jemnejšie a jemnejšie basy, oveľa čistejšie stredy, vrcholy zostali prakticky nezmenené (zdalo sa, že mi, že sa stali trochu čistejšími). Taktiež akustika začala potichu naberať vyššie hlasitosti.

Na záver by som chcel povedať, že navrhovaná metóda je najlacnejšia, najjednoduchšia a najdostupnejšia. Všetky komponenty je samozrejme stále možné opakovane upravovať alebo meniť. Napríklad namiesto penovej gumy môžete použiť plsť (prírodnú), ktorá teoreticky poskytne lepšie výsledky ako penová guma, je tiež dobré použiť vibromastiku. Mnohí radia nahradiť 15GD-11A širokopásmovým 5GDSH, pre mňa je to zlý nápad, ale je to každého vec. 10GD-35 - odporúča sa ošetriť zárezovým filtrom, 15GD-11A upraviť na základe polovíc z tenisovej loptičky (mimochodom, nápad je to celkom zaujímavý, sám som to nerobil, lebo nie nemám takéto reproduktory na sklade).

Registrovať .

Pasový výkon... 90 W

Menovitý výkon... 35 W

Menovitý elektrický odpor ... 4 Ohm

Frekvenčná odozva ... 31,5-20000 Hz

Nominálny akustický tlak... 1,2 Pa

Rozmery reproduktorov... 360x710x285 mm

AC hmotnosť už nie ... 30 kg

S-90 je klasika sovietskej stĺpovej konštrukcie. Reprosústava S-90 je podľa návodu určená na kvalitné prehrávanie audio programov v kombinácii s rôznymi typmi spotrebnej rádiovej techniky.

No, na začiatku 80. rokov to boli naozaj vynikajúce reproduktory s vysokou kvalitou zvuku. Budovanie zahraničných reproduktorov sa však rozvíja a už na začiatku nového storočia je zvuk S-90 vnímaný inak.

Vysoké frekvencie znejú hnusne, stredy jednoducho NIE! A ak hovoríme o basoch, potom podobný efekt bude, keď sa zdravý basový reproduktor umiestni do veľkého suda ... Spodné časti mumlajú na čierno. Nedá sa počúvať hudba v štýle D&B, v ušiach bije aj IDM. Čo môžeme povedať o klasike a tichej hudbe. Po hodine alebo dvoch počúvaní začnú bolieť uši (o nič menej však bolí hlava a žalúdok). Napriek týmto nedostatkom si tieto reproduktory kupuje veľa ľudí.

Všetko nasledovné platí pre reproduktory Radiotechnika S-90a (AC35-212). Ide o jedno z úplne prvých vydaní (a jedno z najlepších), charakteristické vlastnosti - 2 ovládače na prednom paneli, výškové a stredotónové reproduktory sú posunuté od stredu, spárované reproduktory, impedancia 4 ohmy. Význam spresnenia a samotnej zmeny však možno ľahko aplikovať na iné S-90 (S-90b, S-90F atď.), ich náprotivky (Orbita, Amphiton atď.), ako aj na vlastné vyrobené reproduktory. Hlavným kritériom je prítomnosť 3 pásiem (reproduktorov) a fázového meniča. Vylepšenie reproduktorov s uzavretým puzdrom (t. j. bez fázového meniča) je trochu iné, o tom napíšem neskôr. A predsa - existuje veľa možností na vylepšenie, takže na niektorých miestach popíšem 2 spôsoby. Vyberiete si to najlepšie pre vás..
Nebudem písať zoznam potrebných materiálov – vo väčšine prípadov každý používa to, čo je momentálne najdostupnejšie.

1) Demontáž

Vezmeme jeden reproduktor a položíme ho zadnou stenou na podlahu (toto je najpohodlnejší spôsob odstránenia reproduktorov). Pomocou kučeravého skrutkovača odskrutkujte 6 skrutiek zaisťujúcich ozdobný plastový lem zo spodnej časti stĺpika. Pomocou plochého skrutkovača odskrutkujte každú 4 skrutky a odstráňte ozdobné štítky z reproduktorov a ochranných mriežok.

Ďalej budete potrebovať vyhrievanú spájkovačku! Potom odskrutkujeme 4 skrutky zaisťujúce basový reproduktor a opatrne vypáčením jednej strany ho vyberieme z puzdra. Drôty odspájkujeme (môžete, samozrejme, označiť, ktorý z nich bol kde spájkovaný - ale je lepšie skontrolovať schému neskôr a zaspájkovať ju 100% správne) a odložiť. Stredotónový reproduktor vyberieme z puzdra (bol pripevnený štítkom) spolu so sklom, v ktorom stojí. Spájkujte a vložte do basy. Vyberáme HF (výškový reproduktor) - bol tiež pripevnený štítkom a spájkovaný. Ak na jednej zo svoriek (+) nie je žiadna značka, označíme, ktorý drôt bol kde spájkovaný, potom sa pozrieme, kam ide podľa schémy a nájdeme "+". Dali sme na zvyšok reproduktorov.

Buďte opatrní s difúzormi! Reproduktory je možné uchytiť len za držiak magnetu alebo difúzora !!!
Odskrutkujeme 4 skrutky na fázovom meniči a opatrne ho vyberieme z puzdra. Opiera sa o tmel, tu hlavnou vecou nie je použitie nadmernej sily - môže sa zlomiť! Z puzdra vyberieme 2 "klobásy" vaty (ak je tam). Odskrutkujeme a vyberieme filter z puzdra (môže byť na železnom podvozku alebo na drevenej doske). Drôty, ktoré k nemu idú, sa dajú odhryznúť pomocou nožníc na drôty (stále ich treba včas vymeniť). S demontážou všetkého! Teraz musíme vylepšiť a zbierať.

2) Spresnenie puzdra - je žiaduce spevniť zadnú stranu puzdra drevenými lištami (montáž na skrutky a epoxid). Do stredu stĺpa (medzi zadnú a prednú stenu) na úrovni stredového skla je potrebné umiestniť aj drevenú rozperu. (hlavná vec, ktorú musíte venovať pozornosť, je možnosť vložiť fázový menič !!!) Je to potrebné na zníženie vibrácií puzdra - zapnite ho hlasnejšie a položte naň ruku - puzdro sa trasie! Tiež je potrebné skontrolovať tesnosť karosérie v spojoch a prípadne spoje pretrieť epoxidovým lepidlom alebo tmelom.

3) Zdokonalenie filtra: Budete potrebovať obvod.

Ide o vytiahnutie prepínačov z obvodu, výmenu vodičov za bezkyslíkové medené audio, prispájkovanie reproduktorov priamo na filter, prispájkovanie prívodného vodiča priamo na filter a skrátenie signálovej cesty

V prípade nedostatku financií možno dodať aj vhodné medené od sovietskych. Význam výberu drôtu je lankový k basovému reproduktoru, čím väčší je prierez, tým lepšie (ale nie menej ako 2,5 mm2 a viac ako 4 mm2 je zle spájkované), do stredného pásma môžete mať lankový drôt pri najmenej 1,5 mm2 a na vysokú frekvenciu - jednožilový drôt najmenej 1 mm2 (odporúčam použiť žilu z krútenej dvojlinky piatej kategórie do + a do -). Treba povedať, že výber drôtov je chúlostivá záležitosť. O výbere reproduktorového drôtu sa stále vedú búrlivé diskusie. Vyjadrujem svoj osobný názor. Radím vám, nebuďte skúpi a kúpte si aspoň ten najlacnejší audio kábel! To výrazne ovplyvňuje kvalitu zvuku! Vezmi ma za slovo.

Tiež veľmi odporúčam premontovať všetky časti filtra na malú preglejku / kus dreva tak, aby sa filter umiestnil na spodok stĺpca vedľa fázového meniča. To je dôležité (najmä ak je filter namontovaný na železnej doske). Je potrebné pripevniť tlmivky k novej doske nie železnými skrutkami, ale niečím plastovým alebo epoxidom. Takže vymeníme všetky vodiče na filtračnej doske - okamžite vykonáme inštaláciu na výstupy kondenzátorov a odstránime z nich kontaktné dosky.

Poradie výmeny vodičov neuvediem. Rovnako ako tipy, kde spájkovať drôty z LF, MF a HF. Dúfam, že chápete :). Ak si neviete poradiť, pozvite skúsenú osobu (ktorá dokáže rozlíšiť kondenzátor od odporu). V najhoršom prípade mi napíšte. [e-mail chránený]. Po dokončení filtra - odložte ho.

4) Tlmenie trupu:

Ide o to, ak je to možné, absorbovať a rozptýliť všetky stojaté vlny vo vnútri puzdra. Kritérium výberu materiálu - čím hustejší a hrubší (plsť) - tým lepšie absorbuje, čím tenší a ľahší (syntetický zimný prípravok) horšie. Najlepšie je urobiť placku - obal natrieť zvukovo pohlcujúcim tmelom (vhodný je automobilový tmel), potom prilepiť vrstvu plsti pod 1 cm + LF časť ďalšou takouto vrstvou a navrch náhodne nalepiť kúsky plsti. Tiež odporúčajú pokryť to vrstvou materiálu pre kuchynské digestory - neviem, nevidel som to. Robil som to sám - všetko je čalúnené filcom 1,5 cm + spodná časť je ďalších 1,5 + ks. Tlmič hluku musí byť nalepený po celej vnútornej strane puzdra. Po nainštalovaní prvej vrstvy filcu odporúčam dať na spodok stĺpika filtračnú dosku (s prispájkovanými vodičmi) a fázový menič (inak ho neskôr nezalepíte!), zvyšok vrstiev položiť tlmiča zvuku, čím sa zatvára filter. a tiež obaliť fázový menič tlmičom zvuku (hlavnou vecou nie je uzavrieť vnútornú časť potrubia a zachovať priamy prístup z basového kužeľa k meniču fázy). Je potrebné si dávať pozor na vnútorný objem puzdra - nemôžete ho prehnane zmenšiť - ovplyvní to hĺbku basov! Dokončené s trupom.

Mimochodom - pre tých, ktorí chcú nájsť plsť, radím ekonomickú plsť s hrúbkou pod 1,5 cm.

5) Stredotónový reproduktor a jeho sklo.

Vrelo odporúčam nahradiť štandardný 15GD-11A (alebo jeho klon) širokopásmovým 6-GDSH-5-4 alebo 6-GDSH-5-8. Rozdiel medzi nimi je v tom, že prvý má odpor 4 ohmy a druhý má 8 ohmov. Preto pri inštalácii 6-GDSH-5-8 nie je potrebné meniť filter a pri inštalácii 6-GDSH-5-4 v prerušenom vodiči (bez rozdielu, "-" alebo "+") vložte veľký 4 ohmový odpor (6-10 W) výkon. Na tento účel je vhodný rezistor R3 (4,3 ohmov) zo stredotónového deliča (reproduktory 35AC212). Nebojte sa prísť o energiu z tejto náhrady! Vyhráš len v kvalite zvuku. Metóda už bola testovaná na mnohých S-90, neexistujú žiadne negatívne recenzie, výkon sa neznížil. Okrem toho je stále potrebné hľadať konkurentov pre 6-GDSH-5 (aj medzi zahraničnými analógmi). A to je za cenu páru týchto širokopásmových (nové!) $ 4-6. Majú len jedno mínus - vzhľad. Aj keď sa mi to páči :).

Pre stredný rozsah musíte urobiť PAS. To znamená uzavretie okienok držiaka difúzora na zadnej strane reproduktora vrstvou penovej gumy o hrúbke 0,5-0,8 cm.Vhodný je aj prešívaný vatelín. Je vhodné odrezať prúžok penovej gumy široký a dlhý 4-5 cm, ktorý je o niečo menší ako obvod reproduktora, šiť a pretiahnuť cez okná (pre 15GD-11A). Potom prišite niťami k podperám. Urobili PAS (uistite sa, že to urobte - zhoršuje to faktor kvality, ktorý je životne dôležitý pre takmer všetky sovietske stredové pásma používané v S-90 15GD11a, o to viac!) - môžete nainštalovať sklo a reproduktor na miesto. Vložte sklo do tela a zabaľte ho zvonku do 2-3 vrstiev dobrého hrubého tlmiča zvuku. Je vhodné odrezať bootleg z plstenej topánky, ktorá je vhodná na výšku a šírku, vložiť ju do tela a už do nej umiestniť sklo strednej triedy. Vnútri skla je tiež potrebné prelepiť vrstvu tlmiča zvuku (tak akurát plsťou). Zmyslom takéhoto tlmenia je vylúčiť vplyv basovej hlavy na stredy. Potom je potrebné vložiť do pohára nadýchanú vatu a stredotónový reproduktor môžete umiestniť na miesto. Najprv skontrolujte správnosť jeho fázovania.

Pri pripojení 1,5V AA batérie + k + reproduktoru a - k - sa difúzor posunie dopredu. Kontrola fázovania je dôležitá! Prispájkujeme k nemu vodiče (+ podľa schémy k + na reproduktore) a vložíme ho do puzdra cez gumené tesnenie, medzi stred a sklo. Guma hrúbka 2-3 mm. Vhodné je použiť okennú gumovú izoláciu vo forme dutých rúrok so samolepiacou stranou.

Položíme reproduktor, utesníme ho plastelínou a pripevníme ho na vrch štítkom, pričom na skrutky medzi reproduktor a reproduktor umiestnime gumené tesnenia. Je lepšie nedávať ochrannú mriežku - kazí to zvuk. Videli ste dobré dovážané reproduktory s mriežkami reproduktorov? Pri inštalácii 6-GDSH-5 pod typový štítok na skrutky bude potrebné nasadiť gumové tesnenia s hrúbkou asi 1 cm.

Viac o stredotónovom reproduktore. Ak nechcete dať iný stredný rozsah, môžete si ten starý upraviť napríklad takto. Hoci ak máte reproduktor s gumovým a nie látkovým zavesením, je lepšie ho zmeniť na 6GDSH!

6) Vata:

To je sladké slovo vata... Veľmi to ovplyvňuje ako celkový zvuk, tak najmä basy! Tak som to jedného dňa skrátil na polovicu. Reproduktory začali vydávať nie basy, ale nejaký rachot ...

Takže ušijeme pár gázových vrecúšok (35 cm x 35 cm) a naplníme ich vatou z tých 2 párkov, ktoré sme vybrali z puzdra, takže do prvého vrecka sa dostane takmer celá klobása, teda menej ako polovica druhý v druhom. Bavlnu načechráme. Tieto vrecia umiestňujeme do hornej časti puzdra pod hniezdo pre

HF a vedľa stredného skla. Zvyšnú polovicu bavlnenej klobásy načechráme a jednoducho hodíme na spodok kolóny, na filter obalený plsťou. Podľa mňa je to najlepšie usporiadanie vaty v týchto stĺpcoch.

7) HF hlava.

Spájkujeme podľa schémy. Vložíme ho do puzdra cez gumené tesnenie a na vrchu ho pripevníme menovkou. Neinštalujeme ani ochrannú mriežku!
Uf... Pekne odvedená práca, ale veľa toho nezostalo! Pokračujme.

8) basový reproduktor.

Spájkujeme (je žiaduce skontrolovať fázovanie, ako aj stredný rozsah) a prevlečieme ho cez gumové tesnenie (povinné!), Upevníme ho skrutkami, opäť cez gumené podložky a utesníme plastelínovým tmelom. Navrch položte menovku.

9) Koniec montáže.

Nasadíme plastový predok, utiahneme všetky skrutky a utrieme predný panel.

Áno - niekoľko maličkostí (celkom dôležitých!): veďte káble k HF a MF pod vrstvou tlmiča zvuku a omotajte ich okolo LF; starostlivo skontrolujte fázovanie, majte na pamäti, že basy a stredy v S-90 sú zapojené v protifáze; nezabudnite umiestniť reproduktory na gumené tesnenia; odstráňte všetky časti z dosiek odpojených vysokofrekvenčných a stredofrekvenčných rozdeľovačov a zakryte ich tlmičom zvuku; nešetrite na drôtoch; odstráňte mriežky; neduste hlasitosť; potrubie fázového meniča musí voľne komunikovať s povrchom kužeľa reproduktora; gáza je upnutá vo vnútri potrubia fázového meniča - je tam potrebná; nasaďte reproduktory na hroty (napríklad takto); je lepšie hneď prispájkovať prepojovací kábel k filtru, je to oveľa lacnejšie ako kupovať dobré konektory.